Австралия – Новая Зеландия. 11

Sydney – Featherdale Wildlife Park – Scenic World (Blue Mountains) – Sydney – Hobart – Mount Wellington – Hobart – Richmond – Mount Field National Park – Hobart - Bruny Island – Hobart –Tasman Peninsula – Port Arthur – Melbourne – Phillip Island – Melbourne – Great Ocean Road – Melbourne – Christchurch – Hanmer Springs – Southern Alps – Westport – Greymouth – Haast – Queenstown – Milford Sound – Queenstown – Auckland – Hobbiton – Rotorua – Waitomo – Auckland

Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

26 февраля 2026

Парк напротив гостиницы

Тут на газонах вместо голубей – чайки (вспомним – были уже ибисы и попугаи).

Едем через мост. Река Яарра, мост называется West Gate Freeway. Шумозащитные экраны в виде волнистых синих панелей вдохновлены хребтами You Yangs – гранитными холмами недалеко от Мельбурна.

Приехали на шоколадную фабрику в городке Bellbrae, при ней магазин. ‌Называется The Chocolateries Great Ocean Road.

Вах, 480 видов всяких шоколадных красот! Вот уж удивили, без дураков!

Пришлось таки прикупить пару триколорных шоколадно-зайцевых наборов (темный, светлый, белый) и протащить их через всю оставшуюся Австралию и Новую Зеландию. А шо делать?

О! Тут начинается Великая океанская дорога (Great Ocean Road), куда мы, собственно, и едем сегодня. Дорога была построена в честь австралийских солдат, вернувшихся с Первой мировой, и официально считается самым длинным военным мемориалом в мире. Дорога длиной 241 км строилась с 1919 по 1932 год. Ее строили вручную, с помощью кирок, лопат и ломов около 3000 вернувшихся с войны австралийских солдат.

Мемориальная арка отмечает символическое начало исторической части маршрута. Проект одновременно увековечил память погибших товарищей и обеспечил ветеранов рабочими местами. Рядом с аркой – бронзовая скульптура двух солдат-ветеранов, пробивающих путь сквозь скалы. Несмотря на регулярные перестройки (4 раза), знаменитая надпись Great Ocean Road на вершине конструкции бережно сохраняется.

Кто-то хорошо получился на фотке, не каждый день бывает.

Океан

Дорога. Это уже вид со следующей остановки – Teddy’s Lookout, смотровой площадки недалеко от города Лорн.

Здесь находят древние геологические образования – конкреции, которым около 100 миллионов лет, то есть они относятся примерно к раннему меловому периоду, когда Австралия ещё была частью южного суперконтинента Гондваны.

Обедать приехали на следующую остановку – Apollo Bay. Едальня называется George's Takeaway. Вместо еды нам дали пластмассовую коробочку (справа посредине), и с нею мы сели за стол. А потом она как запищит! И тогда удалось поменять ее на еду. Фиш энд чипс, как и было обещано. Но в меню было и много всего другого, просто мы соскучились по фиш энд чипс.

Monterey Cypress (Cupressus macrocarpa) – дерево, часто встречающееся на Great Ocean Road. Эти деревья славятся быстрым ростом и красивыми неровными кронами, приобретающими эффектную форму под воздействием сильных прибрежных ветров.

А здесь попугаи вместо воробьев.

Чем примечателен этот фонтан? Молодые люди одеты прилично, в отличие от большинства собратьев.

Паб тоже примечательный (эх, не догадались в нем выпить!). Хотя это southernmost – все же немножко обманка, Apollo Bay отнюдь не самая южная точка континента, просто на самом южном мысе (Отвей) нет паба.

Поилка. Самая южная на континенте.

Турист устал

Этот турист забрел в парк деревянных скульптур и прислонился, наверное тоже устал.

Однако туристов ждет очередная прогулка по дождевым лесам, на этой раз в национальном парке Отвей.

Место называется Maits Rest

И тут очередные чудеса очередного дождевого леса. Леший бродит и т.д.

Гигантские 200-летние деревья

На плакате нацпарка обещали больших черных карниворных улиток, но вместо них нашлась только маленькая красная фитюлька. Что это?!

Привычная уже система дорожек, приподнятых над землей

Портал в... а черт его знает, в куда

Вегетация

Полгруппы в дупле

Кто хотел древовидных папоротников? Их есть у меня.

Оказывается, их два вида, надо было научиться различать, но мы тогда еще не знали.

Ну ладно, едем дальше. Едем, видим – стоят у дороги машины, у машин – люди, и все смотрят вверх. "Щас", – обещала гид, – найдем вам коалу на свободном выпасе.

Даже две нашлись. Но фотки у нас почему-то не вышли, держите Танькину.

Следующая остановка – Campbell National Park

И самое знаменитое место на Великой океанской дороге – "Двенадцать апостолов".

Вот из той черной коробочки надо снимать

Не без удивления обнаружила, что апостолов здесь вовсе не 12. Да и вообще не совсем апостолов. Поначалу место носило название Sow & Piglets ("Свинья и поросята"). Только в XX веке было изменено на The Twelve Apostles, при том что в группе было только 9 скал.

В 2005 году одна из скал обрушилась, не выдержав воздействия эрозии. В 2009 году обрушилась ещё одна скала, в результате осталось семь.

То есть строго по детской классике про поросят, которые пошли купаться в море. Они мягкие, эти апостолы, неизвестно еще, на сколько их хватит. Кстати, попутно выяснилось, что у Агаты Кристи есть и "Пять поросят", и "Десять негритят", а "Десять поросят" – просто детская считалочка. На фотке – десять пингвинят, про них мы уже все знаем.

Это побережье носит название Shipwreck Coast. И тут вам придется выслушать рассказ о самом знаменитом кораблекрушении на этом побережьи. Кораблекрушение клипера "Лох-Ард" произошло 1 июня 1878 года. Из 54 человек спаслись лишь двое: 19-летний юнга Том Пирс и 18-летняя пассажирка Ева Кармайкл. Пирс, выбравшись на берег, услышал крики о помощи и вернулся в море, чтобы спасти девушку, которая пять часов держалась на воде, уцепившись за обломки реи. Об истории спасения писали во всем мире, и публика ожидала, что они поженятся. Том тоже думал, что стоит, однако Ева отклонила предложение руки и сердца, а спустя три месяца вернулась в Ирландию. Две скалы, оставшиеся после обрушения природной арки, названы в честь Тома и Евы. И ущелье назвали в честь клипера – Loch Ard Gorge.

А эта скала из песчаника и известняка называется Razorback

В честь такого вот дикого кабана с торчащей щетиной на спине

Ну все. Полюбовались и хватит, нам еще домой пилить незнамо сколько. Обратно хоть и не по побережью, а напрямую, но все равно неблизко.

Ой, еще одна ехидна! Эх, последняя в нашем путешествии... В городе Мельбурне и тем более в Новой Зеландии они не водятся. Обратите однако внимание на дорожный знак. Он зналъ.

Город Winchelsea, который мы проезжаем на обратном пути, прославился историей с кроликами. Сейчас расскажу. В 1859 году английский переселенец, землевладелец и скотовод Томас Остин выпустил на своей ферме Barwon Park возле городка Winchelsea 24 европейских кролика – диких и домашних. Он хотел, чтобы было на кого охотиться, "как в Англии": охота на кроликов была популярным развлечением британской аристократии. По легенде, Остин сказал что-то вроде: "Несколько кроликов никому не навредят". Он сильно ошибался. В Австралии сложились почти идеальные условия для кроликов: мягкий климат и много травы; очень мало естественных хищников, которые могли бы сдерживать их численность; ну и, известное дело, кролики размножаются невероятно быстро (одна самка может приносить несколько помётов в год). В результате потомки этих 24 кроликов начали распространяться с ошеломляющей скоростью. Уже через несколько десятилетий они заняли огромные территории. К началу XX века кролики распространились почти по всему континенту и сделались экологическим бедствием. Они уничтожали пастбища – поедали траву, которую должен был есть скот, разрушали экосистемы – объедали молодые растения, мешая лесам и кустарникам восстанавливаться, усиливали эрозию почвы – земля буквально деградировала, вытесняли местных животных, конкурируя с ними за пищу. Ущерб для сельского хозяйства и природы оценивался в миллиарды долларов.

Фермеры перепробовали почти всё: строили гигантские заборы от кроликов длиной в тысячи километров (знаменитый Rabbit-Proof Fence); массово отстреливали и травили животных; в 1950-х запустили вирус миксоматоза, который резко сократил популяцию; позже использовали кроличью геморрагическую болезнь (RHDV). Но полностью избавиться от кроликов Австралия так и не смогла – они до сих пор считаются одним из самых разрушительных инвазивных видов страны. Самое поразительное в этой истории – что всё началось всего с 24 кроликов, выпущенных ради развлечения одного человека. Это часто приводят как классический пример того, насколько непредсказуемыми могут быть последствия интродукции чужеродных видов.

Попугаи, как и было сказано. Они не такие страшные, как кролики, украшают собой деревья.

А завтра у нас экскурсия по Мельбурну и перелет в Новую Зеландию. Где вместо всех этих прекрасных животных ждет нас одна только птица киви и упомрачительной красоты пейзажи.

Для комментов в Дриме: https://sova-f.dreamwidth.org/558803.html