Эвенкия. 4000 километров по зимникам

Про Эвенкию я знал, что когда-то она была отдельным и самым малолюдным регионом России, что средняя плотность населения в ней - 2 жителя на 100км², а известнейшее событие её истории - Тунгусский метеорит. Но место его взрыва заросло, регион понизили до района в Красноярском крае, а малолюдье впечатляет и в теории. Точечных достопримечательностей в Эвенкии мало, перемещаться по ней дорого и сложно, и потому все маршруты, что я планировал, обходили её стороной. Пока в прошлом году Константин Каськаев не предложил набрать группу да съездить по эвенкийским зимникам на джипах, причём - за символические для такого маршрута 100 тысяч рублей. Я сразу понял, что это шанс, который надо хватать, а на анонс в моём блоге откликнулось даже больше людей, чем могли вместить две машины. В итоге помимо меня, Кости и двух водителей команду первопроходцев составили небезызвестная Марина strannitsa, фотограф Елена dulsinneya, инженер-геодезист Николай и петербуржец Василий без блогов. Ну а почему первопроходцы? Потому что по факту, навернув 5000 километров, из которых лишь 1500 приходится на круглогодичные дороги, мы пробивали новый туристический маршрут. В следующем году, чуть оптимальнее и несколько дороже, экспедиция может повториться.

Об увиденных местах напишу десяток постов, а пока - общая информация и краткий обзор поездки.

Самые дешёвые билеты до Красноярска были у "Уральских авиалиний" с пересадкой в Екатеринбурге, и я, недолго думая, выбрал вариант, где эта пересадка длится больше суток. Ведь уже лет 20, с тех пор как я впервые побывал в Свердловской области, моим "незакрытым гештальтом" оставался Каменск-Уральский - её город №3, расположенный в сотне километров от Екб как раз по той же дороге, на которую выходит аэропорт Кольцово. Свозить меня туда вызвался Дмитрий shm512, постоянным читателям определённо известный огромными, умными и неординарными комментариями. Соответствующими были и разговоры по дороге, ну а Каменск не разочаровал! Абсолютно не туристический, странно недооцененный, это определённо один из интереснейших городов Урала. С горнозаводской стариной:

2


Кольцом советской индустрии по окраинам:

3


И роскошный природой на каньонах Исети и Каменки:

4


И всё бы ничего, да хватая билет, я как-то не подумал, что обрекаю себя на две бессонные ночи подряд. Немного подремать удалось в Кольцово, на борту, в Емельяново - главном из двух аэропорту Красноярска. Из-за большой разницы во времени между перелётами я дважды получал и сдавал свой рюкзак, получившийся на этот раз ещё больше обычного: треть его объёма занял зимний спальник, а два коврика пришлось закрепить снаружи. Для надёжности я заворачивал его в пару чёрных 160-литровых мусорных пакетов и заматывал скотчем, и получившуюся конструкцию сложно было не называть "труп в мешке". Емельяново же со времён моего прошлого приезда в 2015 году круто изменилось: рядом со стареньким провинциальным терминалом вырос новый, крупнее раза в три.

5.


Под потолком в нём висит, напоминая о производстве в ЗАТО Железногорск, геостационарный спутник связи, который лучше всего описать комментарием из моей группы Вконтакте: "Экспресса-АМ8, на котором полезная нагрузка и батарейки — французские, а висит он над точкой южнее Либерии. (...) срок службы у него 15 лет, а запущен в 2015-м (еще работает) на Протоне-М, которого больше нет. Т.е. это весьма классный хайтек, но время и обстоятельства от него уехали уже кардинально". У входа - техника местного производства попроще: аэролодка "Север", но про сам этот технический класс я рассказывал когда-то на Байкале.

6.


Утром 8 марта наша группа понемногу накопилась в аэропорту: первыми прилетели мы с Василием, затем Лена и Николай. Марина доехал в Красноярск на машине и досматривала сны на съёмной квартире, а Костя прибывал только под утро следующего дня, объясняя это расписанием единственного рейса в Красноярск из своего Нижневартовска. В аэропорту нас встретили две машины, и я ещё не представлял, сколько часов и суток чистого времени придётся провести в их салонах. Подготовленный "Патриот" вёл Денис, по факту лидер нашей экспедиции; за рулём "Мазды" был Владимир, для коллег Фома, а для нас - просто Дядя Вова. Про обоих можно написать не то что пост, а книгу, но в нашем случае актуально то, что они большую часть жизни прожили в Туре. Денис там не последний человек и ныне, а Владимир ближе к пенсии перебрался в Красноярск, но за плечами у него - десятки лет работы дальнобойщиком на эвенкийских зимниках, воспоминания на каждом их километре и в любом посёлке не сосчитать друзей. С нами он оказался почти случайно: вместо "Мазды" должна была ехать "Тойота Сёрф" туринского активиста от культуры и туризма с вполне взаправдашним именем Иван Иванович Иванов. Но она как-то повредилась и ушла в ремонт накануне поездки, и спасать дело пришлось Владимиру. На фото не видно, что его "Мазда" - вообще-то пикап, а обе машины по очереди тянули прицеп: везти с собой предстояло много, и первым делом мы направились к "Ленте" на Взлётке.

7.


В Красноярске я впервые побывал в 2015 году, осмотрел тогда его далеко не весь, но всё же написал серию в 6 частях:  От вокзала до ДЖД || Общий колорит и Караульная гора || Проспект Мира || Берег Енисея || Улица Ленина и Взлётка. В этот раз города я по сути и не видел: "Лента" осталась ближайшей к его центру точкой поездки, а квартиру мы сняли в новостройках у развилки дорог к аэропорту и нашей цели.

8.


Вечер отметили парой бутылок "Абрау-Дюрсо" и ужином, а утром долго таскали рюкзаки и сумки в багажник, кузов и прицеп:



Так начиналась дальняя дорога:

9.


По асфальту мы отмахали почти 300 километров до начала длиннющего Лесосибирска:

10.


А границей реальностей стал замёрзший Енисей, который мы пересекли по новому Высокогорскому мосту:

11.


За ним, ещё километров через 300, тяжёлая и разбитая, но пока всё же круглогодичная дорога привела нас в Северо-Енисейский - очень маленький и очень опрятный посёлок у подножья огромного рудника. Золотого рудника - по факту именно здесь, в месте, о котором многие вовсе никогда не слышали, а не на Алдане или Витиме, находится центр отечественной золотодобычи. В основном - рудничной в колоссальных карьерах за тайгой. С тракта, впрочем, можно увидеть и драги... но только если ехать маршрут в обратном порядке: прибыли в Северо-Енисейск мы глубокой ночью.

12.


 На рассвете успели прогуляться и даже зайти в музей - небольшой, но очень дельный.

13.


А потом, километров 30 сдав назад, наконец повернули на зимник, встретивший угрожающим указателем "Байкит - 400, Тура - 900". УАЗ, на трассе вибрировавший, а на северо-енисейском тракте пробивший колесо, пошёл ровно и комфортно - как охотничий пёс, после нескольких дней в тесной квартире наконец оказавшийся в привычном лесу. Вот только и скорость на зимниках - хорошо если 30, максимум 40км/ч. К началу заката мы достигли границы Эвенкии, для её жителей вполне актуальной и даже чтимой. За этой чертой - особый и замкнутый мир:

14.


А последние лучи солнца вторили факелами нефтяного месторождения Куюмба, на сопке близ которого ловится сеть:

15.


Зимник увёл в морозную тёмную ночь: белый укатанный снег в свете фар, едва различимые за ним стволы да огни встречных машин раз в пару-тройку часов. Идея доехать в Суринду понемногу теряла актуальность, Байкит оставался всё так же далёк, а остановиться в Куюмбе - значит, украсть у себя половину завтрашнего дня. Это был впечатляющий урок здорового фатализма, самого настоящего смирения: вот есть путь, и его надо пройти без возможности соскочить или ускориться.

16.


А в пути бывает всякое. Несколько раз за две недели - ремонты. Периодически - заправки: в основном мы делали их на нефтебазах в посёлках, но всегда имели с собой запас. Необходимый хотя бы потому, что зимник - штука динамическая, и по рыхлому глубокому снегу после пурги или липкому снегу после оттепели расход бензина будет совсем не тот, что по сухому, сыпучему, спрессованному снегу тихих морозных дней.

17.


Имея газовую плитку и купленную в красноярской "Ленте" кастрюлю, мы плотно завтракали и ужинали кашей или макаронами с тушёнкой в местах ночлега, а вот на обед брали нарезанные бутерброды и заваренный в термосах чай. Столом служил кузов "Мазды", ну а в кадре за обедом - Николай, Костя и Вася.

18.


Ночевали мы дважды на съёмных квартирах (Красноярск и Северо-Енисейск), дважды в так называемых социальных гостиницах (Байкит и Ванавара; на самом деле вполне обычные гостиницы, только не по 3-4 тыс. с человека, а по 1-1,5 тыс), дважды в администрациях (Чиринда и Ессей), полтора раза в школах (Суринда и вечер в Стрелке-Чуне) и раз в придорожном балке. Рассматривался вариант ночлега в палатке с печкой, под который мы взяли зимние спальники (я - одолжил у читательницы), но этого варианта удалось избежать. А вот лёгкий спальник и два коврика я регулярно раскладывал на полу среди чиновничьих столов и инфостендов для населения. Так что бОльшей роскошью, чем тепло, стала гигиена: тёплые санузлы тут даже в администрациях заводить на принято, а помыться от Северо-Енисейска до Ванавары у нас вышло только в посёлковой бане Туры, которую специально для нас дважды открывали под вечер.

19.


Что же до человеческого фактора, то... Я привык, что подобные путешествия - это всегда конфликты: хоть с моим участием (Вайгач, Кодар), хоть без него (Хреноэкспедиция), и тем удивительнее для меня была здоровая атмосфера в команде. Вшестером, с огромными рюкзаками и дюжиной продуктовых сумок, мы стабильно укладывались со сборами в 2-2,5 часа от будильника до выезда. Не распределённые жёстко, обязанности распределялись на ходу и как-то без досады, что один слишком много работает, пока другой слишком много ест. Нет, конечно были и стычки, и недопонимания, и неприятные ситуации (почти все, увы, связанные с одним человеком), но для меня они отошли на второй план. В основном мне было с попутчиками комфортно и легко.

20.


Отчасти сказывалось и то, что все полтора недели от Северо-Енисейска до Богучан у нас не было стабильного интернета. В Эвенкии лучше всего он ловился на льду Тунгуски перед Турой (но не в самой Туре!), а также на сопках у Куюмбы. В Байките, Суринде и Ванаваре мне удавалось загрузить Телеграм, но не ВК, а у некоторых получалось ещё и в Ессее, где у меня оставалась лишь телефонная связь. Но и то немало: группу Вконтакте вела Наташа - в пересказе моих звонков и с картинками нейросетей. Вечера мы (на этом и позапрошлом кадрах - Николай, Василий и Лена) коротали как могли:

21.


А случались и особые таёжные радости - вот например жарим оленину из Ессея на её же собственном жиру:

22.


...То, впрочем, было уже под конец пути, а по порядку у нас ещё только начало. Глубокой ночью мы приехали в Байкит на Подкаменной Тунгуске. Один из трёх бывших райцентров упразднённого Эвенкийского автономного округа, запомнился неожиданно интересной новой церковью и видами замёрзшей реки.

23.


От Байкита часа 4 езды до фактории (так, поскольку начинались они с торговых факторий, в Эвенкии называют мелкие сёла) Суринда. И зимник обходит её стороной километров за 25, а где бы ни открылся магазин - рядом администрация устраивает детскую площадку: всё для борьбы с "огненной водой", ведь населяют Суринду эвенки. Меж брусовых домов тут снуют снегоходы при почти полном отсутствии машин, в администрации прямо посреди коридора лежала разделанная туша оленя, а мы чуть пролетели мимо Дня Оленевода, дата которого, увы, становится известна дай бог за месяц. Местный энтузиаст, трезвый и энергичный Демид Тапоченок, пытается превратить Суринду в центр туризма Эвенкии. Он и подогнал нам за отдельную плату (12000 рублей за шестерых) бураны с волокушами:

24.


И вот, в невыносимой тряске, в снегу из подрезанной сугробов, в бьющей в лицо маслянистой выхлопной гари мы мчались сквозь закатную тайгу:



"В бригаду" - то есть, на стойбище оленеводов, последних оленеводов Эвенкии. Под Суриндой постсоветскую разруху пережило стадо из 920 голов, за содержание которого местным эвенкам неплохо платит государство. Получилась странная "капсула времени" - оленей тут держат не на мясо, шкуры или панты, а чисто ради дотаций, но зато сохраняется сам оленеводческий опыт. В последние годы в Эвенкии стали появляться новые маленькие частные стада.

25.


Стойбище мы осмотрели лишь с последними лучами заката, дальше грелись под беседу в тёмном чуме, а совсем уж в сумерках объявились сами оленИ:



Затем под круглой Луной мы сновали гнали в волокушах, а у водителей тесной в избе для командировочных отогревались наваристым борщом. На ночь нас определили в школу - построенную как интернат, однако никто из детей там не жил постоянно. Дети рисуют свой быт:

26.


Вася внёс рацпредложение - кто ехал в волокуше, тот спит в кровати. Тем более вставать предстояло в 4 утра: из 380 километров до Туры примерно полпути проходит по льду Нижней Тунгуски. В котором порой возникают ямы - не провалиться, конечно, но подвеску поломать легко, а значит - добраться до посёлка надо было посветлу. По пути мелькали законсервированная угольная шахта Кораблик, давно покинутые рудники исландского шпата и обитаемый Нидым - фактически фактория-спутник Туры, где к тому же снимался знаменитый в причастных к Эвенкии кругах фильм "Друг Тыманчи". Этот день в середине марта оказался самым холодным за всю поездку: бортовой термометр "Патриота" показывал -32.

27.


Ну а вот и сама Тура, после 900 километров пути через тайгу кажущаяся столицей мира! Здесь, вы только вдумайтесь, есть даже капитальные каменные здания - на фото видны Дом культуры и администрация.

28.


Совсем небольшая (весь посёлок можно обойти за несколько часов) и в общем-то довольно серая, Тура обладает каким-то своим, особым обаянием. На её обледенелых улицах много машин, у кафешек (особенно "Вкус Востока" с худощавым таджиком за стойкой) вьются стайки симпатичной, совсем городской молодёжи... и при этом у подъездов лежат прозрачные бруски льда, который колют в реках на питьевую воду. Тут есть пешеходная улица и красивая церковь с недавним трагическим прошлым, очень приятный музей и Дом народного творчества с библиотекой тунгусоведческих книг и огромным не по турпотоку выбором сувениров: почти утратив язык, эвенки однако вполне сохранили самосознание и как малой какой народ России преуспели в этномоде. Голубые часы теперь висят в моей квартире:

29.


А в Школу молодого каюра чуть за городом (где, увы, не ловит сеть) мы и вовсе поехали ночевать, и совокупно, за два приезда в Туру, провели здесь два дня и четыре ночи. Здесь ещё немного про дорожный быт: в прихожей стояла бочка с питьевой водой, а под умывальником - ведро, и эта схема столь привычна в Эвенкии, что я теперь и в Москве, умываясь, машинально заглядываю под раковину.

30.


Освоиться гостям помогал хозяин - молодой и энергичный Евгений Дудин, основатель Школы Каюра. В собаках своих он души не чает, но и людям рад помочь - мне, например, одолжил тёплые штаны с поясницей на подтяжках взамен лопнувших. Собаки же так и оставались все четыре ночи нашими соседями, и в первый же день Евгений и его друг-эвенк Миша устроили нам катания на собачьих упряжках и буранах - утром вокруг Школы Каюра:

31.


А вечером процессия из 4 снегоходов и собачьей упряжки отправился по сопкам над Турой:

32.


Но тем же вечером в Эвенкию пришло то, чего не ждал никто и чего старожилы не помнили в такое время - оттепель! Температура поднялась почти до нуля, а лившие на райцентр дожди мы не застали лишь потому, что двинулись дальше на север. Кульминацией всего маршрута стала дорога в Ессей:

33.


И в сущности именно здесь - настоящая Эвенкия. На длинном зимнике все свои, и самодельный знак на дереве разрешает выпивать, а каждая встреча с другой машиной становилась маленьким праздником для бывалых водил, прежде не раз выручавших друг друга. За Нижней Тунгуской меняется и природа: сосны, ели, берёзы остались на том берегу, а здесь - лишь голые лиственницы, с каждым часом пути чуть ниже и чуть реже. На крышах ехавших на юг грузовиков и прямо у обочин - штабеля оленьих туш, а за деревьями то и дело ходят и сами олени-"дикари", охота на которых тут не хобби, а профессия:

34.


Даже я со всем своим опытом не представлял себе такого обилия зверья - помимо оленей мы видели волков и соболей, долго и тщетно высматривали сохатых (слово "лось" тут не в ходу!)...

35.


...а уж косачу (тетереву), глухарю или сове быстро перестали удивляться:

36.


В ночной тьме животных не видать, зато над тайгой ходили полярные сияния:

36а. фото Николая Жомова (и да - телефон снял качественнее, чем видят глаза: в реалее всё темнее и тусклее).


Что как бы и не мудрено - километрах в 350 от Туры дорога пересекает полярный круг. Где точно - есть разные версии, но по словам Дениса, ближайший ориентир - вот эта вышка:

37.


Примерно там же, километров за 300 от Туры, над тайгой вырастают горы без вершин. Да, это - почти мифическое плато Путорана, его почти не хоженная туристам "задняя", юго-восточная часть.

38.


Прошлые кадры сняты в основном на обратном пути, растянувшемся на два дня. Из Туры на север же мы ехали "ходом" (то есть - непрерывно), лишь в 3 часа ночи добравшись сквозь тайгу хоть куда-нибудь. Точнее - на факторию Чиринда в 450 километрах от Туры, эвенкийские ворота Путораны. Ночевали в администрации в компании связистов днём буривших в вечной мерзлоте лунки для свай под будущей сотовой вышкой. Пока что в Чиринде есть только спутниковый интернет, дорогой и медленный.

39.


Тут живёт много интересных людей. Например, Алексей Антонов, которому отсутствие пальцев на руках не мешает быть неплохим художником и отличным механиком. Или эвенк Костя в доме на краю фактории, этакий её министр туризма, всегда готовый помочь уходящим на Путораны группам. Пообщаться с нами подходил буквально КАЖДЫЙ прохожий. Однако Чиринда - не только про людей: здесь, пусть и без куполов, стоит единственная в Эвенкии историческая церковь.

40.


Ещё полтораста километров, полдня пути с объездами истончившихся и заметённых озёр (обычно зимник идёт по их льду) - и дорога упирается Ессей, самый дальний и самый обособленный посёлок Эвенкии. Хотя бы потому, что живут в нём якуты, причём - особые, ессейские якуты. Маленький (несколько сотен человек), но крайне закрытый и самодостаточный народ: 80% первоклассников в здешней школе не понимают по-русски. Но и из Республики Саха учителей приглашать - не вариант: диалект ессейцев далёк от литературного якутского. Живут ессейцы в основном охотой, увлечённо играют в азартные игры, пьяными ночами жестоко дерутся, а оружие для них - продолжение руки. Меня поразил стенд "Наши герои" в администрации: из восьмисот жителей Ессея (то есть - плюс-минус 200 зрелых мужчин) на войну ушло более 40 человек (каждый пятый!), и двое из них уже не вернутся домой.

41.


Построенная в селе церковь стоит не освящённой, зато каждый знает, что и когда надо поднести духам озера перед охотой или дорогой. Подносили и мы - на кладбищах с деревянными мавзолеями:

42.


В Ессее нас снабдили запчастями оленя - сердцем, печенью и языком, а также куском туши, и всё это мы попробовали уже в администрации за ужином. Выехав около полудня, мы планировали преодолеть триста километров до реки Хусмунд и там устроить днёвку с рыбалкой и шашлыком. Но на северах, как и в море, точного ничего не бывает - если две машины отработали безупречно, то у прицепа на полпути до Чиринды пошло вразнос колесо. Владимир поехал в Чиринду за запчастями (а это - 3-4 часа в одну сторону) и инструментом, заодно отвезя туда меня, Лену и Василия. Марина, Николай и Костя остались в тайге с Денисом, который нашёл какое-то временное решение и всё же поехал потихонечку Владимиру навстречу. В Чиринде мы воссоединились около полуночи, так что преодолеть оставшиеся полтораста километров нечего было думать. Но рыбалка - это святое, да и после долгих дорог потребность в пикнике назрела! На Хусмунде мы встали в середине следующего дня, когда по идее должны были с него отправляться.

43.


Так что вот шашлык из оленины:

44.


А вот - подлёдный улов (не весь!): щуки, оставшиеся за кадром окуни и одинокий сиг.

45.


Ночевать расположились парой километров далее в балкЕ, затопив печку между жилой комнатой и баней. А утро того дня, который мы должны были встречать в Туре, выдалось серым и снежным.

46.


300 километров по рыхлому липкому снегу мы преодолевали более 12 часов. Да и то - немного срезали через гиперпространство:

46а.


В Туре, тем временем, и вовсе шли дожди, так что следующий день мы коротали в посёлке. Евгений сутки был на смене, водители - отдыхали по домам меж двух тяжёлых переездов, а я ушёл ловить интернет на льду Нижней Тунгуски, где вскоре угодил в такую пургу, что дальше вытянутой руки не было видно. Путь из Суринды, который мы проехали по морозу за 12 часов, у пребывавших в Туру водителей занимал теперь больше суток...

47.


Из Туры мы направлялись в Ванавару - а это те же 600 километров. Разделённых, однако, почти поровну метеостанцией Кербо и селом Стрелка-Чуня. Изначально мы планировали доехать за день в Стрелку, потом урезали осетра до идеи стартовать после обеда на Кербо. С вечера, однако, должно было подморозить, и Денис с Владимиром сперва решили ехать в ночь, а дальше поняли, что смысла в этом нет, и стартовав в 4 утра, мы отправились к Ванаваре ходом. Порой прорываясь сквозь наледи, обильно сочившиеся на мелких ручьях:

48.


На метеостанции Кербо нас встретил похожий на робинзона сотрудник да угостил всю толпу супом из сохатины. Неимоверно плотным и наваристым - ни в одном ресторане такой не сварят! Робинзон живёт здесь уже более 10 лет, и лишь редкие водители зимой да туристы-водники летом проникают к нему из большого мира. Подкрепившись и проведя на метеостанции пару часов, мы продолжили путь по рыхлому снегу, и горючего, ушедшего в дичайший перерасход, едва хватило до фактории Стрелка-Чуня. Там живут в основном русские, а достопримечательностью служит здоровенный Конь, которого регулярно пытаются застрелить, машинально приняв за сохатого. Да и просто поговаривают, что надо бы это сделать, ибо последний непарнокопытный Эвенкии ещё и кусачий. Кто-то из нашей команды этого коня увидел, а вот я проглядел. Костя договорился, чтобы нас пустили часика на три в закрытую на ночь школу - снаружи вида барачного, но неожиданно чистую и уютную внутри. Там мы сварили ужин и подремали, а водители занимались тем же в машинах. Ещё одна остановка на сон была уже просто посреди тайги - всего 600-километровый путь от Туры до Ванавары занял 27 часов.

49.


Ну а Ванавара - это ещё один бывший райцентр на Подкаменной Тунгуске, в Эвенкии отвечающий за Благодатный Юг. Достаточно сказать, что здесь не кончилась оттепель: если в Туре стояли живительные -20, а в Ессее и вовсе вдарило -39, здесь температура так и оставалась плюсовой. Во-вторых, в Ванаваре как-то меньше суровости и больше уюта, так что местами легко подумать, что ты где-нибудь в Тверской или Кировской области.

50.


Наконец, Ванавара в Эвенкии - если не культурная, то музейная столица. Тут есть краеведческий музей с отличным мини-"скансеном", и музейная комната в усадьбе Тунгусского заповедника, созданного как раз на той территории, где  в 1908 году рванул на 12 мегатонн метеорит. На этапе планирования поездки у  нас даже были мысли съездить к эпицентру на снегоходах, вот только... Раньше это можно было сделать по короткой (60км) дороге через охотхозяйство одним днём и тысяч за 5 с человека, однако вот уже несколько лет у заповедника и охотхозяйства какой-то территориальный спор и технику друг друга они к себе не пропускают. Длинный путь по льду рек - километров 200, туда-обратно не менее 3 дней, да и после 40 километров к оленеводам Суринды и назад мы сильно усомнились в желании так ехать на порядок дальше. Зато, пообщавшись с "заповедными" людьми, я понял, что летом Тунгусский эпицентр не так уж и труднодоступен. Так что, может, в Ванавару я даже однажды вернусь...

51.


Нашим пристанищем тут стала гостиница, оборудованная, кажется, в двухквартирном доме (судя по планировке) или бывшем детсаду (судя по окружению) - очень маленькая, уютная и домашняя. Здесь впервые после Северо-Енисейска я принял душ, а вот отоспаться не вышло: сразу после прогулки и ужина, в первых сумерках мы стартовали дальше на юг, коротая километры за "Чёрным зеркалом", которое со смартфона Васи переместилось в видеомагнитолу Дениса. Стартовали в чуть меньшем составе: Костя, которому надо было возвращаться домой уже на следующий день, улетел в Красноярск самолётом. Но в общем путь близился к концу: за Ванаварой - всего 120-150 километров зимника, который далее сменяют лесовозки. На них и контингент другой: так, Владимир подвёз таджика из севшего в сугроб грузовика - ни машина, ни водитель к здешними реалиям были совсем не готовы. Хмурым утром мы выскочили из тайги к громаде Богучанской ГЭС, которую я в 2015 году видел летом, со всех сторон и даже изнутри. Организатор тогдашнего пресс-тура мечтательно глядел за Ангару, рассказывая о ресурсах заречья, доступ к которым откроет мост по плотине. Тогда на ней только торчали контрафорсы, а теперь по ним проходит полотно. Грузовики пересекают ГЭС по пропускам, легковушки - после короткой проверки, но с риском попасть в чёрный список, если что-то напортачил. Спустившись с плотины, мы заехали на смотровую площадку по щиколотку в студне из подтаявшего снега:

52.


От ГЭС рукой подать до городка гидроэнергетиков Кодинска, но там я уже был, а потому обрадовался решению преодолеть ещё 120 километров до старого села Богучаны. И вроде казалось, что дорога тут не лучше зимника, однако скорость выросла раза в полтора, а интернет то и дело появлялся стабильно. На нас то пурга летела, то дождь, то выходило яркое солнце, а от колёс разлетались бурые волны грязищи. В Богучанах долго искали гостиницу - те, где Марина заранее забронировала места, были об этом не в курсе. Ну а дальше всех ждал неприятный сюрприз - грязь из под колёс обильно заплёскивалась в прицеп и покрыла большую часть наших рюкзаков твёрдой коркой, ещё и промочив их изнутри. Мой рюкзак лежал глубоко и потому пострадал наименее, а сами машины обросли, натурально, сталактитами смёрзшейся грязи:

52а.


И я хорошо помню, какой глушью казался мне Богучанский район, когда в 2015-м я приехал в него с юга. С севера, напротив, он выглядел цивилизацией - шумной, благоустроенной и смешной в своей избыточности. В селе нашлось несколько старых домов и отличный музей:

53.


Соорудивший, например, памятник окрестным петроглифам недалеко от нашей гостиницы. Ангара вскрывалась ото льда, а вечер мы с Николаем и Еленой коротали в уютном современном кафе "Чердак" за вкусной и красиво поданной едой и авторскими чаями. Страна изменилась, и столь любимое мной понятие глуши понемногу уходит в прошлое...

54.


В Богучанах наша команда снова убавилась: Василий уехал на станцию Карабола и оттуда ночным поездом в Красноярск - к утреннему вылету. Мы же весь последний день просто гнали и гнали на юг. Дорога понемногу улучшалась, наконец стабильно покрывшись асфальтом, но где асфальт - там пробки, обгоны, автохамы, гайцы и законы. Там не увидеть волков, зато человек человеку волк. Пару раз мы останавливаясь перекусить в посредственных столовых - например, на объездной Канска. По изначальному плану, если бы мы не задержались на день, я планировал тут соскочить и осмотреть этот весьма запущенный, но весьма исторический город. Где к тому же в 2002-22 годах проводился Канский видеофестиваль с призом "Золотой пальмовый секатор". Но в итоге разглядел лишь Троицкий собор (1797-1804) на главной площади. И да - мы въехали в весну:

55.


Промзонами мимо гигантского алюминиевого завода мы ворвались в Красноярск, и быстро попрощались среди гаражей на его окраине. Николай вызвал такси в Емельяново, которое вела обаятельная киргизка - по виду совсем молодая, на самом деле она жила в Красноярске с нулевых.

56.


За 15 минут до окончания регистрации своего рейса Николай успел в аэропорт, а у меня была вся ночь до вылета - снова с пересадкой в Екатеринбурге, но только теперь часовой, а не суточной. И уезжал из Москвы я с чувством, что это же совсем ненадолго, а вернулся... кажется, будто год в тайге провёл - столько выветрилось из головы привычек да шаблонов.

57



И в общем, что скажу по итогу.
Массовым такой маршрут вряд ли станет, но свои нишевую аудиторию найдёт - достопримечательностей в Эвенкии мало, но осознать масштабы российского пространства, увидеть диких таёжных зверей, проникнуться совершенно иной жизнью самой сибирской Сибири дорогого стоит! В следующем году Денис планирует вновь набрать группу, теперь и всю организацию, а не только дорогу, взяв на себя. Правда, многое определенно придётся поменять. Например, в этот раз не сошёлся бюджет: одного лишь топлива мы нажгли на 200 с лишним тысяч, по 1,5 тонны на машину (бензин у "Патриота" и дизель у "Мазды"), и дыру водителям пришлось затыкать уже из своих гонораров. Участники много говорили о том, что вот такая бесконечная езда утомляет, но как это оптимизировать - кажется, так и не придумали. Наконец, глобальное потепление, увы, существует, и оттепель подстерегла нас слишком уж внезапно.
В общем, следующая экспедиция пройдёт чуть-чуть по-другому маршруту, скорее всего чуть раньше по календарю и определённо будет дороже (плюс-минус - тысяч 150). Заявку на участие в 2026 году вы можете оставить мне (в сообщениях здесь, Вконтакте или в Телеграме) уже сейчас, и если не передумаете с появлением конкретики - запишем вас в группу приоритетно.

Только надо иметь в виду, что...
1. Поездка сложная, по меркам мегаполисного жителя - даже экстремальная. А стало быть - требующая готовности к дискомфорту и дисциплины. Придётся спать на полу в спальнике, часами ехать куда-то, сутками не мыться, выносить ведро из под умывальника, пользоваться уличным сортиром в -40. Всё это - с ранними, а то и ночными подъёмами, быстрыми сборами, готовностью брать на себя общие обязанности. Это и не фототур - может просто не быть времени ждать правильного света. Здесь не будет отдыха, но отсюда можно вернуться другим человеком. Поэтому подумайте, на что подписываетесь.
2. Водитель - не обслуживающий персонал, который выполняет вашу прихоть за деньги, а вожак. Кто-то вроде сталкера из "Пикника на обочине", проводник в потайной и опасный мир. Законы которого водитель знает, а вы - нет. Поэтому слово водителя - закон, а резкость в его донесении до непонятливых - справедлива. Если для вас это неприемлемо - опять же подумайте, на что подписываетесь.
3. Идейным вегетарианцам и зоозащитникам сюда однозначно не надо.

Ну а я начинаю рассказ об отдельных пунктах. В следующей части - Северо-Енисейский и дорога к нему.