Жане и Пшада. Дольмены и их обитатели
Самое крутое, что есть на Черноморском побережье Кавказа - дольмены: небольшие (примерно с легковой автомобиль) и неимоверно древние (ровесники Египетских пирамид и с большим отрывом старейшие постройки России), они затеряны по лесам от Новороссийска до Абхазии и Адыгеи. Когда-то их насчитывалось от 2300 до 3000, но осталось - около 150: первопоселенцы 19 века больше старины ценили стройматериалы. Наиболее концентрированы и доступны дольмены в том углу, который был освоен последним - то есть, к востоку от показанного в прошлой части Геленджика, на реках Жане и Пшада по разные стороны Михайловского перевала. Ну а свято место не бывает пусто - ныне тут земля обетованная небезызвестных анастасиевцев.
Дольмены стоят буквально в предместьях Геленджика - на ближней горе Нексис, у подножья которой расположился небольшой (полтысячи жителей) посёлок Светлый. Слева за лесистой складкой виден карьер "Вертикаль" (где в 1988-2008 даже работала узкоколейка), а над карьером на гребне стоят Солнечный и Лунный дольмены, прозванные так из-за узоров на плитах. Бонусом - виды Геленджика, хотя и не столь эффектные, как с Маркотхских гор ближе к городу. Но мы наверх не успевали...
2
Кадр выше сделан с пешеходного моста через трассу "Дон", которая на своём финальном участке вобрала кусок Новороссийско-Сухумского шоссе. Проложенное в 1887-92 годах, оно ещё называлось в народе Анненковским (по руководившему стройкой генералу Михаилу Анненкову) и Голодным, так как самый большой приток рабочих рук ему обеспечил в 1891 году Царь-голод. Уже в начале ХХ века тут обыденностью сделались автомобили и даже рейсовые автобусы, ходившие с 1906 года из Новороссийска. Черноморское побережье Кавказа стало как бы не первым в России местом, куда цивилизацию принесла автодорога: шоссе пересекло горы, обезлюдевшие ещё в 1860-х, когда по итогам Кавказской войны сотнями поколений жившие здесь черкесы ушли в Турцию. Новая жизнь до его постройки не проникала дальше бухт в устьях речных щелей, где селились проштрафившиеся казаки да армяне и греки из Турции. Так появились, например, Джанхот и Прасковеевка, о которых я рассказывал недавно, а где-то чуть за поворотом к ним трасса "Дон" из роскошного хайвея превращается в обычную российскую двухполоску. Одно из первых сёл на пути - длинное (около 5км), стиснутое горами Возрождение (1,5 тыс. жит.), основанное в 1925 году на месте охотничьего имения принца Александра Ольденбургского (1902).
3
Почти что на западном въезде, слева от дороги за мостом через речку Ачибс - и первый дольмен. Под Геленджиком все они имеют названия - этот вот известен как Здоровье:
4
Глядя на выщербленные плиты, сложно осознать, СКОЛЬКО веков назад люди, с тех пор обратившиеся в пыль, сложили из них домик. Сколько точно - наука сказать и не может: радиоуглеродные методы работают с деревом и прочей органикой, а вот камню - сотни миллионов лет. Массовое увлечение мегалитами (среди которых дольмены отличает наличие крыши) охватило планету 4-6 тысяч лет назад, но искать в этом следы аннунаков и яутжа незачем: просто кантование и буксировку человек освоил раньше, чем архитектурное проектирование, а потому сложить навес или домик из нескольких огромных глыб ему было легче, чем построить что-то маленькое и изящное - хоть в Испании, хоть в Ирландии, хоть в Гамбии, хоть на Кольском, хоть на Корейском полуострове: вовсе не очевидно, что самая дольменная страна - это Северная Корея. Египетские пирамиды (правда, не все) - по сути тоже мегалиты, но - лучшие из них, самые большие, сложные и совершенные, да вдобавок задокументированные народом, который уже имел письменность. Про остальные дольмены же редко известно больше, чем сам факт того, что они есть: за тысячи лет разброса датировки на одном пятачке мог смениться десяток археологических культур. Кавказским дольменам в этом плане повезло: в горных дебрях с незапамятных времён и до 1860-х жил по сути один и тот же народ, чью древнюю родню, - хаттов и пеласгов, - индоевропейцы хетты и эллины выжили из Малой Азии ещё в бронзовом веке.
5
Вот только 6000 лет - это много... Археологи находили в дольменах и могилы, и подношения потусторонним силам, и склады священных предметов, однако совсем не факт, что для этих целей дольмены строились изначально. По конструкции они схожи с несколько более древними курганными гробницами Майкопа, тем более в горах курганы насыпали не землёй, а куда менее устойчивой галькой: возможно, именно с обнажившихся гробниц, уже тысячи лет назад древних, началась традиция строительства дольменов. Но есть и много других версий, в том числе сугубо утилитарных - от амбаров, которые не прогрызёт мышь до питьевых конденсаторов. Как бы то ни было, черкесы на памяти русских называли дольмены "испы-унэ" ("Дома испов" - местных древних карликов, позже ушедших в море), а сами русские - "чёртовыми хатками". Но - не особо верили в чертей, тем более чужих, а потому при виде сложенных без раствора каменных плит рассуждали лишь, что "в хозяйстве всё пригодится". Полвека после исхода черкесов на Кавказе шёл дольменоцид: так, в горах Адыгеи есть поляны, где первые учёные застали сотни дольменов, теперь же нет ни одного. Больше повезло мегалитам в приморской глуши, и пожалуй лучшее для первого знакомства их скопление протянулось на 2км вдоль речки Жане, пересекающей Возрождение у восточного выезда. В начала тропы - водопадик с кадра выше, а рядом и схема маршрута. За вход (официально тут с 2020 природный парк "Маркотх") берут деньги, но - не такие, чтобы искать обходные тропы:
6
С обрусением Западного Кавказа культ дольменов зачах на 130 лет, для их истории - мгновение. А тем временем в Новосибирске жил себе да жил человек со звучной фамилией Мегре... на самом деле оставшейся от недолгого брака: по рождению он Пузаков с Черниговщины, из той страны, которой предстояло стать мировым центром сектантства. Почуяв ветер перемен, Владимир Николаевич подался в бизнес: сперва фотографировал туристов, затем занялся организацией речных круизов, а ближе к середине лихого десятилетия организовал "Купеческий караван" из трёх судов да повёл их по Оби, от Новосибирска до Салехарда сбывая таёжникам блага цивилизации и покупая у них дары тайги (я лично подобное видел в Якутии). А вернувшись - сел писать книгу о том, как на глухой заимке, видимо на севере Томской области, повстречал столетних стариков, хотевших показать ему Звенящий Кедр, который веками накапливал космическую энергию, ни разу её не теряя, и вот теперь тонком звоном сообщает о том, что дозрел разойтись на обереги, которые хворым дадут здоровье, глупым - мудрость, злым - доброту. Вернувшись на следующий год, стариков Мегре не нашёл, зато его ждала их внучка с почему-то греческим именем Анастасия. Потомок древнего рода ведических русов, десятки тысяч лет назад пустившего корни в тайге, она жила прямо на лесной поляне, в любую погоду ходила в лёгком платьице, а то и без него, спала в берлоге в компании тёплой медведицы, а кедры да белки сами угощали её орешками, но при всём том Анастасия много знала о цивилизации и ужасалась ей. Это было изложено очень лёгким, но атмосферным и узнаваемым слогом, чередуя сцены и рассуждения - как литератор Владимир Николаевич оказался неплох. Тогда, в 1996-м, Мегре по сути написал добрую сказку, но закалённый ведением бизнеса в 1990-х, ещё и сумел её продать: когда социализм с торжеством Человека над дикой Природой был отвергнут, а капитализм с его потреблянтством - приелся, Анастасия (которую Мегре официально признал вымыслом, в 1999 судясь за плагиат) показала иной путь. Её автор остался, пожалуй, ярчайшим примером русского бизнесмена-бредогона: я не устаю поражаться, как часто люди этого рода занятий, видимо на почве стресса и привычности всеобщего вранья ударяются в самую абсурдную альтернативщину. Серия книг с выверенным названием "Звенящие кедры России" разошлась тиражом в 20 миллионов экземпляров и была переведена на несколько десятков языков, найдя немало сторонников в Европе - особенно в полуязыческой Литве и на Балканах. Лес у Жане встречает мантрами и оберегами:
6а
Анастасиевцев называют сектой, но скорее это субкультура: дав писание (и годно заработав на нём), Мегре не стал называться пророком, просто выразив то, о чём многие к моменту его первых публикаций думали. Владимирский фонд поддержки культуры и творчества «Анастасия» и ООО "Мегре" никак не тянут даже на подобие иерархии. Я не раз за свою жизнь встречал людей, увлечённых анастасианскими идеями: что технологии и города убивают в человеке природную мудрость, и единственная альтернатива им - экопоселение из родовых поместий по гектару шириной, где поколения людей будут возделывать свою землю, питаться здоровой едой, растить детей в любви и все вопросы решать на вече, как славные ведические предки-русы десятки тысяч лет назад, до своего развращения чужаками. А вот тех, кто всерьёз верил бы, что где-то в тайге живёт на поляне с берлогой до конца дней юная и от рождения мудрая девушка, я не встречал никогда. Анастасианство стало вариантом вечного русского поиска Беловодья, ну а на государственном уровне эти идеи воплотилось, например, в "дальневосточный гектар". И не беда, что по факту родовые поместья могут существовать лишь пока кто-то работает на электростанциях или в больницах. С точки зрения экономики экопоселение - просто агропредприятие со странной корпоративной этикой: написанные матёрым бизнесменом, "Звенящие кедры" и отклик нашли скорее у людей деловитых, чем благостных. Особенно преуспели анастасиевцы в производстве мёда:
7
Но отсутствие иерархии - не всегда плюс: адепт почти всегда глупее гуру, а уж если гуру советовал самому "думать!"(тм) - явно быть беде! И вот одни сидят на дольменах голыми, заряжаясь энергией, а другие - и вовсе совокупляются в них, надеясь зачать гения. Врачи разводят руками, когда к ним приносят тяжело больных младенцев, которых просветлённые родители лечили ледяной водой, а то и - истощённых младенцев, которых собирались вырастить вне "пищевого рабства". В лесах обнаруживают палатки с замёрзшими насмерть людьми, надеявшимися прозреть таким способом (как было здесь в 2013 году с двумя белорусками). Вече перерастают в свары, экопоселения тонут в судебных тяжбах, родовые поместья зарастают травой, а их хозяева вдруг находят наполнители для внутренних пустот в каком-нибудь растафарианстве, фалуньдафа или свержении режима. В Европе, как пишет англовики, анастасианство и вовсе снюхалось с неонацизмом в теме Почвы и Рода. Но по мне так, в художествах отдельных "кедрозвонов" виноват не писатель-фэнтезист и торговец орехом из Новосибирска и не Настенька из глухой тайги, а... простая человеческая глупость. Я лично верю в научно-технический прогресс и в то, что житель мегаполиса или отшельник могут с равным успехом быть и мудрецами, и идиотами; предпочитаю жить в многоэтажке и нахожу "СВОЙ дом!"(тм) тяжкой работой; болея, лечусь таблетками из аптеки и даже не вижу проблем в ГМО. Доверяю историкам и биологам, посмеиваюсь над рассказами о ведруссах и костях исполинов... но всё же не вижу для себя причин ненавидеть анастасиевцев.
7а
Ну а при чём здесь Черноморское побережье Кавказа? Да в общем лишь при том, что в Сибири холодно и страшно, кедровая тайга далека, но поделена (помню, с какой подозрительностью к нам отнёсся встреченный на Алтае караван шишкарей!), да и кедр - ну дерево и дерево, а продвинутому городскому человеку, даже подавшись в луддиты, хочется загадочности и красоты. Так и возникла новая интерпретация дольменов: якобы, их складывали вокруг мудрецов, в предчувствии своего физического конца уходивших в последнюю медитацию, а потому и ныне с каменных стен буквально сочится мудрость. В Геленджик ездить определённо приятнее, чем в Стрежевой или Каргасок, и вот анастасиевцы нарекли его своим будущем Иерусалимом; окрестные горы - стало быть, Обетованная земля. Впрочем, лагерь, тянущийся вдоль Жане, не назвать и чисто анастасиевским - тут обитают и всякие йоги да шаманы, кришнаиты да родноверы, хиппи, эковолонтёры, а больше - просто торгаши. Словом - Дети Солнца, как называют то ли они себя всерьёз, то ли другие их - в шутку.
8
От ворот вдоль Жане сначала где-то километр идёшь по обычной лесной тропе, впечатляющей разве что мыслями о том, как на таких же тропах раздавался боевой клич, и неосторожные казаки погибали в черкесских засадах. Затем лес расступается лагерем Детей Солнца, который делит надвое быстрая и мелкая Жане. На "ближнем" берегу (кадры выше) - Центр позитивного творчества, по факту - сувенирно-эзотерический базар с веганскими шаурмой и пиццей.
9
За мостом - собственно, палаточный лагерь с элементами кэмпинга и глэмпинга:
10
11
Обитатели его очень милы и дружелюбны, но от неоднозначных вопросов, видя в вас явно не "своего", уходят ловко:
12
За лагерем дорожка как бы раздваивается, но то - местный дзен: к водопадам за полчаса-час придёшь так и так, только либо мимо дольменов, либо напрямик.
12а
А дольмены начинаются почти сразу за лагерем, и именно анастасиевцы придумали им имена. Первым идёт дольмен Скрытых Возможностей:
13
На котором, говорят, особенно удобно сидеть, созерацая закат за ветвями:
14
Или уединившись в его круглом "колодце":
15
По соседству дольмен Мудрости, с более дальних времён называемый Царским дольменом. Вполне заслуженно - из увиденных нами он самый красивый и сложный:
16
Он по-прежнему встроен в каменный курган диаметром около 20 метров. Причём основание кургана образует полный круг, а форму кладки над ней я бы описал как "солнечное затмение": фасад дольмена смотрит в полукруглый двор. Вот так это могло выглядеть изначально:
16а
Сам дольмен, размером 3,6 на 3,9 метра и 2,4 метра высотой по явно не "родную" крыше, впечатляет узорами на своих камнях. Что в общем явление не уникальное, но всё-таки - редкость:
17
А камера за круглым входом удивляет идеальной подогнанностью плит - натурально, мышь не проскочит! И не восстанет в мир живых душа того, кто был здесь похоронен.
18
Царский дольмен - плиточный, то есть сложенный из нескольких мощных плит: этот тип самый простой, а стало быть и самый древний. А вот его соседи, метра по 2 высотой и метра по 3 в диаметре - уже более сложные составные дольмены редкой круглой формы. Напротив дольмена Мудрости - небольшой дольмен Гармонии, которому это название подходит как нельзя лучше:
19
Внутри у него тоже есть декор, его наипростейшая форма - сочетание грубых и отшлифованных участков:
19а
Что известно об этих дольменах? Например, по технике обработки и другим характерным деталям - что вся группа строилась примерно (плюс-минус пара веков!) в одно время, а плиты для них добыты в ныне заросшей каменоломне под горой Тхаб примерно за 500 метров от комплекса. Керамике, найденной в их камерах археологами, около 3000 лет, но рассказать она может немногое: всё ценное стало добычей грабителей, которых не упомнит теперь даже самый старый кавказский дуб, а останки людей растащило зверьё. Что это было - гробницы трёх родов одного племени, храмы трёх богов одного пантеона, порталы трёх миров одной космогонии?
20
Расположенная дальше по тропе Долина тысячи курганов (на самом деле их 496) - уже вполне адыгский некрополь 12-13 веков.
21
Как следует из названия реки, тут жили жанеевцы - самое могущественное племя средневековой Черкесии, в названии которого узнаются античные гениохи, грозные пираты и разбойники, слывшие у эллинов чуть ли не каннибалами. Даяки и масаи древнего Понта, они появлялись внезапно на быстрых многовесёльных камарах, грабили фактории и угоняли в рабство их жителей, а преследовать их по лесам не решались даже римские легионы. К 17 веку жанеевцы были явно ведущим среди адыгских племён и по большей части откочевали на плодородные низовья Кубани, древним горам оставив лишь топонимы вроде Жане или Джанхота. Видимо, на жанеевцев опирался полумифический Инал Светлый, единственный в истории князь объединённой Черкесии, вероятно - ставленник Генуи из египетской династии Бурджитов, которую в 14 веке установили в Каире восставшие мамлюки, набиравшиеся к тому времени в основном из адыгских невольников. Черкесское княжество распалось со смертью Инала и крахом генуэзских колоний под натиском турок, но и тут жанеевцы оказались в авангарде колонизации Кабарды - опустевших степей загнанной в горы Алании, где последователи Инала вновь попытались создать государство. Жанеевцы даже налаживали связи с Иваном Грозным о союзе против Крымского ханства, но если кабардинский князь Темрюк отдал свою дочь далёкому царю в жёны, то от его жанеевского коллеги по имени Сибок посольство Бориса Сукина вернулось безрезультатно - не ровня, дескать, вы адыгам. Но спесь редко ведёт к победе: если в 17 веке Эвлия Челеби упоминал жанеевцев под началом князя Антоноко (судя по имени - христианина) как могущественный степной народ с тысячами боеспособных всадников, то уже через сто лет от них осталось лишь несколько разобщённых племён, как работорговцы-хегайки из под Анапы, чей князь Сефер-бей Жаноко уже на фоне Кавказской войны наводил мосты с Кавказа на туманный Альбион. В 19 веке все эти племена вновь объединились в натухаевцев, хозяев здашних гор вплоть до Исхода.
22
К курганам примыкает ещё одна группа дольменов, самые часто используемые знания которых Дети Солнца даже складировали в отдельный домик. По факту - видимо, что-то вроде Священных амбаров, которые видел на Оби не Мегре, а я.
23
Сами дольмены тут сохранились на порядок хуже. Но даже их обломки узнаются: как церковь без креста или буддийский храм без колеса дхармы, дольмен немыслим без круглого отверстия в фасадной плите. Или - хотя бы вытесанной на ней имитации вставленной в этой отверстие каменной пробки (так называемые "ложнопортальные дольмены"), если вход был с другой стороны.
24
И в общем название единственного дольмена, уцелевшего среди руин, кажется вполне логичным:
25
По конструкции это простейший, очень грубый и возможно более древний, чем на Жане-1, плиточный дольмен:
26
Зато его крыша подозрительно похожа на чашечный камень - ещё один жанр кавказских мегалитов с лунками, образующими что-то вроде звёздных карт.
27
Пегая собака ведёт нас дальше в лес:
28
По пути - едва считываемые остатки третьей группы дольменов:
29
Тропа поднимается выше, открывая порой панорамы дебрей:
30
Пересекает обширную Поляну Разнотравья - и странно было бы, если бы на ней не устраивали своих обрядов Дети Солнца:
31
А чуть поодаль - вот такая табличка. Это всё же округа огромных курортов, и если в мае встречаешь у троп лишь редких людей с просветленьем в глазах, то в сезон... страшно представить, сколько в сезон народа.
32а
Табличка - неплохой ориентир, чтобы спуститься к Изумрудному водопаду, прыгающему через рёбра скальных пластов:
32
Официальная тропа кончается за мостиком:
33
С которого между пластов видна глубокая Ванна Афродиты:
34
А за поворотом Жане - водопадик над Чашей Геракла:
35
Обе в общем абсолютно заурядны: на Жане десятки таких чаш - но надо же чем-то завлекать туристов? За мостиком стоит несколько лавок с горными чаями, вафельными трубочками, бомж-пакетами и хэнд-мэйдом, включая носки из крапивы, но по факта тропа на них не заканчивается. Выше вдоль Жане - целый каскад куда более мощных и эффектных (но - сугубо сезонных, кроме круглогодичного Богатыря) водопадов, а самые упорные могут выйти (обычно туда возят на джипах параллельной дорогой) к горным пастбищам у вершины Абин (728м), где можно найти Грозовые ворота. Весьма эффектную на первый взгляд крепость, на самом деле - всего лишь декорацию 2006 года к одноимённому кино о Чеченской войне. Но мы, перекусив чурчхелой, от мостика направились вниз.
36
Напоследок о Жане - просто пара кадров изобильной природы дебрей Западного Кавказа. Будь то слившиеся в объятиях деревья или голубоватые яйца каких-то незнакомых птиц:
36а
Ну а энергией дольменов мы напитались так, что запомнили ту поездку как День Волшебной Руки. Только выйдя на трассу в ожидании какой-нибудь маршрутки, я для очистки совести проголосовал прямо с бордюра... и вот мы ехали на первой же машине. Вёл её крайне недовольный чеченец, сильно удивившийся моему вопросу, не такси ли он - у них де голосующих подвозят все. Он купил машину у какого-то дагестанца, доверившись ему как мусульманин мусульманину, а вскоре узнал, что машина числилась под арестом. Да ещё и зарегистрирована в Новороссийске, куда честному нохчи и приходится периодически мотаться на суды, порой (как в этот раз) ещё и обнаруживая лишь на месте, что заседание перенесли. И вот, злой после бессонной ночи за рулём, он ехал прямо в Грозный и ругался, что раз такие умные - пусть разбираются без него. Грозный, впрочем, его тоже не манил: несколько лет назад он вернулся на родину из Австрии, и до сих пор не понимает, зачем это сделал. Но пока родина далеко - мог хотя бы Кадырова и его братию отругать на чём свет стоит... Так мы проехали сам Михайловский перевал (325м) с памятником Железному Потоку (1972) - прорыву 30-тысячной красной Таманской армии из белого окружения летом 1918 года.
37
А вот донельзя кавказскую часовню Сергея Радонежского (1997-98), точнее Сурб-Саркис Радонежеци, которую предприниматель Серж Акопян построил у родника, за очаровательную советскую скульптуру прозванного "Наташа", я проглядел что в 2023-м, что в 2024-м - едущим мимо она показывается из леса неожиданно и скрывается снова за пару секунд. Проехав длинное село Михайловский Перевал, раньше, чем наш водитель успел выговориться, мы вышли по указателю со странным словом "зизифус":
38
Пшада, текущая с горы Папай - река по местным меркам крупная, целых 34 километра длиной и устье прямо на море! Туристский фольклор - Пшадско-Папайская аномальная зона с целым бестиарием, где есть, например, обезьяна папайский спиртун, стая которых сбежала во время войны из Сухумского питомника, где на них изучали алкоголизм (в реальности, впрочем, натуральные обезьяны Кавказа - еноты, тут крайне многочисленные и наглые). По долине Пшады выше трассы - свои дольмены (в том числе целая Деревня Дольменов) и водопады, вот только маршрут по ним все 9 километров, и потому чаще его преодолевают на квадриках и джипах, чем пешком. Есть однако, на Пшаде и другие дольмены - менее известные, но более доступные: ниже трассы, в стрелке притока Догуаб, расположилось Крестьянско-фермерское хозяйство "Дольмен", фактически - парк с платным (и не сказать, чтобы дешёвым, рублей 300) входом:
39
Его основал в 1991 году потомственный казак, потомок первопоселенцев Геленджика, к тому времени уже совсем не молодой Станислав Бамбаков:
40
На помощь которому в конце 1990-х приехал из Москвы, где преуспел неплохо, сын Сергей. Последнюю четверть века он на "Дольмене" главный, лично встречает туристов, рассказывает им, как всё начиналось, да про ведических русов, да про укравших нашу историю немцев... но в первую очередь продаёт свой товар - зизифус:
41
Может помните, в какой-то рекламе из 1990-х манил "блеск жожоба"? Что это за жожоба - конечно же, никто не знал, но все понимали - это нечто далёкое, изысканное, буржуазное... На самом деле это слово читается как ююба, иначе - унаби, иначе - китайский финик, иначе - зизифус: это растение и выращивают на Пшаде два поколения Бамбаковых. Родственник крушины, для Кавказа зизифус не сказать, чтоб характерен, однако - вполне привычен в садах от Средиземноморья до Китая, из которых попал и в "Одиссею", и в "1001 ночь". Из ягод унаби на "Дольмене" варят компоты, сушат чаи, делают косметику, а ещё - собирают мёд. Вкус - довольно специфический: каждый день пить такое я бы не стал, но выпив купленную бутылку компота и доев плававшие в ней ягоды, потом жалел, что не купили больше. Рядом - сама плантация:
42
Ну а разговоры о немцах и ведрусах стали понятны, когда я узнал, что Бамбаков-старший был другом Мегре. Ещё не анастасиевцем, но - предтечей анастасианства, и более того, не исключаю, что именно "Дольмен" вдохновил сибирского коммерсанта на идею родовых поместий.
42а
Мегре даже написал про него отдельный рассказ, одно место из которого, пожалуй, достойно цитаты:
Разговор с предками через взаимодействие с плодами их трудов - это мощный образ. Но Кавказе эта нить навеки разорвана совместными усилиями русских генералов и английских политтехнологов...
43а
Столбик с кадра выше - указатель: мы поехали сюда не зизифуса купить, а посмотреть на дольмены. Их на земле КФХ четыре, и как я понимаю - Бамбаковы своими силами собрали их из обломков. В стороне от других - небольшой дольмен Нежность (на вводном кадре) и самый крупный здесь Тор с резными деревянными колоннами:
43
Да печатями не столь древних эпох:
44а
Окружённый невысоким зизифусным садом, Тор особенно красиво стоит:
44
Ещё к двум дольменам тропа круто спускается в долину Пшады:
45
Эти стоят парой, глядя сквозь густые заросли в сторону реки:
46
Ближе - чуть подлатанный Майа, он же Дольмен Любви. Обратите внимание, что ей и Хану кто-то растесал отверстия - быть может, изначально сделанные лишь для подношений, а позже приспособленные и для тел:
47
Поодаль - Хан (он же Дольмен Здоровья) с необычайно маленьким отверстием:
48
И без задней стены:
49
Ну а дух Иного Пути витал над этими щелями со времён давних. В устье Пшады стоит село Криница, выросшее на месте Новотроицкого укрепления, основанного в 1837 году и покинутого под угрозой английских десантов в 1854-м. В отличие от Геленджика или Новороссийска, по окончании Крымской войны жизнь туда не вернулась, зато в 1886 году обосновалась целая коммуна интеллигентов-народников. У её истоков стояли военный врач Иосиф Коган и его жена, дочь смоленского князя Друцко-Соколинского Наталья, уже несколько лет пытавшиеся создать что-то подобное то в одном углу Необъятной, то в другом. Тут, однако, им повезло найти единомышленника, понимавшего в сельском хозяйстве - бывалого народника Виктора Еропкина, и вот, вместе с третьей семьёй Сычуговых построив дом на 4 комнаты да романтично вспомнив старославянское слово "Криница" (источник, колодец), они начали создавать утопию. Первые годы ушли на её отладку в бесконечных спорах на грани конфликтов и вялотекущем противодействии местных властей, но уже в 1890-х "Криница" вполне состоялось. 16 первопоселенцев (включая 7 детей) размножились до 30, а всё население коммуны достигло 200 человек: основатели брали на попечение сирот из Поволжья, учили их грамоте, а дальше пытались организовать смену поколений, когда подростки сами обучали маленьких детей. В гости к ним приезжал из соседнего Джанхота Владимир Короленко, за судьбой "Криницы" следил Лев Толстой... но к 1910-м коммуна превратилась в обыкновенное плодоовощное хозяйство, а после революции, отбросив кавычки, стала селом. Однако Криницу и соседнюю Бетту (также начинавшуюся в 1896 году с переселенческой артели) мне рекомендовали как самые уединённые и чистые места чуть ли не всего Черноморского побережья Кавказа, где даже измученные наплывом курортников жители Геленджика и Новороссийска не брезгуют отдыхать. Старины же не осталось ни там, ни там.
50
...Выйдя из "Дольмена", я вновь застопил первую же машину, грузовой минивэн, который вёл солидный и при этом свойский дядька с ухоженной серебристой бородой. Он был курьер, но курьер - особенный: встречал в аэропортах Минеральных Вод и Сочи разных морских гадов с Дальнего Востока, Дубая или Красного моря да развозил их свежим по ресторанам побережья. Немного перепадало и самому, а потому водитель с большим удовольствием рассуждал о том, чем сахалинский гребешок лучше тигровой креветки. Так же, первой-второй ехавшей мимо машиной мы добрались и до Прасковеевки, и обратно в Геленджик... но их я показывал в прошлых частях.
51
А впереди у нас Архипо-Осиповка, на шоссе близ которой в сентябре обильно торгуют орехами:
52
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потому в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи - будет позже.