Новороссийск. Часть 1: "Кутузов" и Цемесская бухта

Если на Черноморском побережье Кавказа вам надоела курортная приторность - добро пожаловать в Новороссийск, суровый город героических монументов, портового лязга, цементной пыли и норд-оста, налетающего с гор. 3-й по величине город Краснодарского края (261 тыс. жителей), третий по грузооборотам порт Европы (а уж в России - лидер с огромным отрывом), Новорос - определённо, самое нетипичное место курортного побережья. Расскажу о нём в 5 частях, не считая окрестностей (как показанное в прошлой части игристое Абрау-Дюрсо). Первая - про композиционный центр города крейсер "Михаил Кутузов" и виды от него на Цемесскую бухту.

На карте Новороссийск имеет отчётливую форму перевёрнутой буквы Y: хвост промзон и окраинных районов вдоль железной дороги по узкой долине речки Цемес и два берега огромной, километров 10 шириной, Цемесской бухты. Которая наверное не так, как ветвистая Севастопольская бухта, удобна под военный порт, но определённо - лучшая на Чёрном море для торгового порта. Западная (или просто "эта") сторона, где центр - ещё на полуострове Абрау, как Абрау-Дюрсо, Лиманчик, Утриш, Сукко или Анапа. Восточная (или "та") сторона с её промзоной - уже непосредственно на побережье Кавказа, под невысоким (до 717м), но очень крутым Маркотхским хребтом. Ну а железной пряжкой, скрепляющей это всё в единую картину, ощущается хищный абрис военного корабля. Вот уже четверть века он стоит буквально на главной площади, а в борт ему, чуть обойдя форштевень, упирается бульвар центральной улицы Новороссийской Республики:

2.


Рядом - чуть уступающий кораблю размерами морвокзал (1984), судя по "тарелке" замышлявшийся как Морское Шереметьево. Между прочим, действующий - с мая по сентябрь отсюда до Сочи с остановкой в Геленджике ходят скоростные катамаран "Грифон" и судно на подводных крыльях "Комета". Первый построен в 2017-18 годах Петербурге по индивидуальному проекту, а вот вторая - отнюдь не тёпло-ламповая советская "Комета", а её реплика (по паспорту - "Севастополь") тех же лет из Рыбинска. 280 километров между двумя главными городами побережья они преодолевают за 4,5 часа, но этот плюс как бы не перевешивают минусы: не открывающиеся (безопасность же ж!) чуть тонированные окна, фарватер довольно далеко от берега (то есть - любоваться с борта особо нечем), риск отмены в последний момент по погоде и билеты по 800 рублей до Геленджика и по 4500 до Сочи. Народ, впрочем, это всё не останавливает - билеты на сайте перевозчика "ВодохоЪ-Экспресс" обычно раскуплены за две недели.

3.


Ну а громада крейсера, которому с 2010 года машет рукой "Жена Моряка" - первое, что видит пассажиры этих скоростные судов, прибывая в город:

4.


Мысль о том, что корабли порой как люди, родилась наверное ещё в эпоху античных трирем. Так и "Михаил Кутузов" в ипостаси "... и пароход" прошёл вполне человеческий путь: родился - в Николаеве, служил - в Севастополе, а в Новороссийске - вышел на покой. До дисгармоничности длинный (210м) и узкий (23м), высотой надстроек и мачт (53м) превосходящий большинство городских зданий, он классифицируется как "лёгкий крейсер". Что странно: водоизмещением (18,6 тыс. тонн) "Кутузов" почти вдвое превосходит покойную "Москву" и лишь немногим уступает крупнейшему неавианесущему кораблю современности - атомную крейсеру "Пётр Великий". Но дело в том, что "Кутузов" - сын иной эпохи: сам класс "лёгких крейсеров" создали англичане, изучив опыт русско-японской войны, и первый их тип "Аретьюза" (1912-15) представлял собой быстроходные манёвренные бронированные корабли с относительно лёгким вооружением. Основными их задачами стали разведка, поддержка тяжёлых крейсеров и атаки на торговые порты - всё в совокупности выполнил, например, немецкий лёгкий крейсер "Бреслау", обстрелявший Новороссийск 16 октября 1914 года. Но уже "Магдебурги", к которым он относился, порядком отличались от "Аретьюз", а за полвека и две Мировые войны класс лёгких крейсеров изменился почти до неузнаваемости, став скорее универсальными военными кораблями. А за единственный критерий "лёгкости" остался калибр орудий - до 155мм.

5. 2009


И вот в 1950 году на стапелях Черноморского судозавода была заложена серия из 21 корабля проекта 68-бис, которые должны были восполнить потери Великой Отечественной. Но построили - только 14: последние в истории чисто артиллерийские крейсера без ракет и палубной авиации, 68-е закрыли эпоху больших и страшных бронекораблей, сходившихся среди волн в отчаянных дуэлях. Одним из этих крейсеров и был "Михаил Кутузов", спущенный на воду в 1952 году:

6.


Вся служба его прошла на Черноморском флоте, и в Севастополе, с тех пор как тот вернулся в родную гавань, порой раздаются призывы его вернуть. С Новороссийском, однако, у "Кутузова" была странная, метафизическая связь: полгода как войдя в строй, накануне морского парада к 100-летию Первой обороны Севастополя он стоял в строю по соседству с линкором "Новороссийск". В прошлой жизни называвшийся "Юлий Цезарь", последний был флагманом ВМФ фашистской Италии, и забирая его в 1949 году по репарациям, советские адмиралы явно недооценили коварство и честолюбие наследников Борджиа: тихой ночью на 29 октября под линкором грянул взрыв, эквивалентный полутора тоннам тротила. Первым на помощь гибнувшему "Новороссийску" пришёл "Кутузов", и в борьбе с огнём и водой потерял 27 моряков - из 617 погибших в той странной, до сих пор не разгаданной катастрофе. Но получив в мирный день боевое крещение, за всю службу "Кутузов" не сделал ни единого боевого выстрела, хотя - вполне участвовал в Шестидневной войне (1968) и Войне Судного дня (1973) плавштабом в египетской Александрии. В музейном инфостенде он прямо назван "корабль-дипломат" и "корабль-актёр": большие и красивые, но морально устаревшие крейсера 68-бис оказались идеальным вариантом для дружественных визитов и съёмок кино. А как результат, на борт обошедшего пол-планеты "Кутузова" поднимались последний иранский шах Мохаммед-Реза Пехлеви, первый президент Индонезии Ахмет Сукарно (оба в 1957) и его египетский коллега Гамаль Абдель Насер (1968), Владимир Высоцкий на съёмках фильма "Увольнение на берег" (1961), да и космонавты начиная с Гагарина высаживались несколько раз. Но в 1970-х корабль из прошлого уже и в дипломаты не годился, а с 1980-х и его братья один за другим пошли на лом. "Кутузова" списали в 1992 году последним, однако уже в 1994 году группа ветеранов начала неофициальное обустройство музея на его борту.

7.


Тут надо сказать, что в нашей континентальной стране сама идея корабля-музея, памятника не столько истории, сколько техники, приживалась с огромным трудом. На весь СССР (не считая катеров на постаментах) таковые можно было пересчитать по пальцам: революционная "Аврора" в Ленинграде, возивший Ленина "Святитель Николай" в Красноярске, первенец советского Тихоокеанского флота "Красный Вымпел" во Владивостоке да несколько подводных лодок на берегу, как С-56 там же, М-261 в Краснодаре или М-296 в Одессе. Буквально в годы распада Союза к ним добавились подлодка "Народоволец" в Питере и ледокол "Ангара" в Иркутске, ну а дальше... сложно представить, что даже легендарные  "Ленин" и "Витязь", без которых немыслимы нынешние Мурманск и Калининград, встали на свои места лишь в постсоветскую эпоху. Особенно активно музеефицировались подводные лодки и ледоколы, а вот по надводным боевым кораблям процесс лишь набирает обороты: "Сметливый" в Севастополе или "Бесопокойный" в Кронштадте я, наример, ещё не застал. Самый большой отечественный корабль-музей, - авианосец "Киев", - и вовсе стал таковым в Китае. И тем ценнее старичок-"Кутузов", в 2000 году отбуксированный из казавшегося списанным Севастополя в Новороссийск, а в 2002 принявший первых экскурсантов. Орудийные башни его по сей день стоят гордо и грозно:

8.


Более того, корабль по-прежнему входит в состав Черноморского флота, что с одной стороны придаёт ему кирзовый колорит, а с другой - несколько затрудняет посещение: на борт пускают только в составе групп, формирующихся у трапа. В 2009-м, в первый приезд, щербатый матросик за сто рублей "на сигареты" пустил меня побродить по палубе, а в 2023-м нас водил солидный рослый гид, первым делом запретивший фотографировать любых обитателей корабля, а в особенности - его лично.

9.


Экскурсия длится около часа, и первым делом трап выводит на дощатую кормовую палубу, к морской мине проекта 1920-х годов и 152-миллиметровым башенным орудиям Б-38, принятым на вооружение уже в 1940 году и стоявшим на кораблях нескольких типов. На одной из башен висит рында, в которую под конец экскурсии дают позвонить и загадать желание. А вот СМ-5-1 Обуховского завода на узких бортах у надстроек - уже специфика именно 68-х крейсеров:

10.


Внутрь можно заглянуть:

11.


И даже найти там 100-миллиметровый снаряд:

11а.


Спаренные зенитки В-11 частью размещаются в таких же башнях:

12.


Частью - в небольших туррелях надстройки. Башни тяжёлых орудий на железной носовой палубе стоят симметрично с теми, что на корме:

13.


Коридоры "Кутузова" с редкими инфостендами впечатляют спёртым, будто ржавым воздухом и мощными дверьми в переборках:

14.


Первым делом группу ведут в кают-компанию с бюстом собственно Михаила Илларионыча:

15.


И несколькими экспозициями, в том числе - о тех временах, которые сам крейсер не застал, но застала немалая часть его экипажа. Особенно необычен правый нижний угол с чекАми от торпед и нашивками-рыбами на фюзеляжах подлодок с тоннажем потопленных ими судов:

16.


Матросская кают-компания запоминается стационарными креслами, в которых группа слушает общую часть, и деревянным панно с бесхитростной цитатой "мы - партия, ведущая массы в социализм" под портретом собственно Вождя.

17.


Каюта мичманов с парой наград:

18.


И куда как более суровый кубрик матросов - всего таких было 34 вместимостью от 19 до 70 койкомест. При общей численности экипажа в 1200 человек:

19.


Со сложенными койками кубрик служил и столовой, куда дежурные привозили еду из камбуза. Иногда, при идеальных погоде и геополитической обстановке, обедали на верхней палубе:

20.


Медсанчасть из множества помещений, из которых открыты приёмный кабинет:

21.


И операционная:

22.


Бытовая комната, где у зеркала можно было, например, побриться, и предусмотрительно висящий рядом с ней телефон внутрикорабельной связи:

23.


Ещё можно заглянуть в барбеты орудийных башен, проходящих сквозь несколько палуб - "в полный рост" я видел их устройство на береговых батареях Владивостока:

24а.


А здесь в кадре только зарядный механизм и сами снаряды:

24.


Но всё заканчивается прямо-таки до обидного быстро - экскурсия не поднимается в командную рубку, не спускается в машинное отделение. Довольно симпатичные внешне библиотека и партком - и те представлены лишь фото в тусклом коридоре. Всё это не идёт ни в какое сравнение с десятками открытых помещений "Ленина", "Витязя", "Киева" или хотя бы эстонского "Большого Тылля". Более куцей выглядит разве что "Ангара", но то и ясно - после десятилетий ржавения в затоне на ней и не осталось ничего, кроме грубого железа. По "Ангаре" зато можно хотя бы гулять просто так, а здесь - только в экскурсии, несущейся галопом. Помещения - забраны мелкими сетками под телефон, но не под фотообъектив. И в общем скажу страшную вещь, но я бы рекомендовал "Кутузова" только тем, кто или прежде не был на корабле-музее, или напротив - в тему погружён глубоко. Вид гиганта с берега впечатляет гораздо сильнее.

25.


На берег, стало быть, и сойдём:

26.


Его панораму с этой стороны образует пара сталинок под высокими шпилями (1954). У их подножья мне попала в кадр небольшая флотилия лебедей - они зимуют в черноморских бухтах, и в середине мая распуганы ещё не все:

27.


Большой птиц над лебедями - искусственный, а в первую очередь сквер примечателен фонтаном "Дарящая Воду" (2006). Вернее, его репликой из нержавеющей стали - оригинал, открытый в 1973 году по случаю запуска Большого водопровода, благополучно проржавел. По доступности бытовой воды Новорос - и ныне, просто в силу своего размера, самый проблемный город России: подаётся она здесь по расписанию, и хотя многие дома оснащены баками-накопителями для круглосуточной подачи, по мере роста города их становится всё труднее наполнять. Фонтан в мае ещё сухой, но голубь уже ждёт, когда вода засочится с ладоней:

28.


А прямо под бортом "Кутузова" раскинулся огромная (460 на 130м) Форумная площадь, намытая в 1890-х годах со строительством молов. В 2000-х её благоустроили и нарекли в порыве античной романтики:

29.


Народ, как водится, не столь романтичен - одно из прозвищ стелы Морской Славы (2006), если верить интернету - "баба, падающая с колонны":

29а.


По факту главный на площади скорее памятник Основателям Новороссийска (2001) - Михаилу Лазареву, Лазарю Серебрякову и Николаю Раевскому. Но это если не считать античную факторию Баты, её генуэзскую наследницу Батарио и турецкую крепость Суджук-Кале. У последней - тоже бурная история, но - своя: гарнизон под ударами то горцев, то русской армии оставил её уже в 1819 году (за 10 лет до присоединения к России), а новый город был заложен героями этого монумента в 1838 году в нескольких километрах дальше от выхода из бухты. Причём - именно город: роль столицы Черноморского Кавказа отводилась Новороссийску уже тогда:

30.


Но вступать в эту роль пришлось силой оружия. В Крымскую войну город отбил англо-французскую атаку с моря, повредив несколько кораблей, но после был эвакуирован и разрушен. Чебсины, местное черкесское племя, в 19 веке полностью ассимилированное более многочисленными натухаевцами, ещё туркам продохнуть не давали, спокойно угоняя в заложники суджукский гарнизон. Лишь в 1866, с их исходом в османские пределы, город стал из тревожной крепости центром Черноморского округа Кубанской области. Ну а на площади, с двух сторон памятника, целым музеем сложены пушки тех войн:

31.


Да якоря боевых кораблей и первенцев морской торговли. Официально порт здесь учредили в 1846 году:

32.


А отдельно, с 1968 года, стоит на постаменте торпедный катер типа 123, этот "морской солдат" эпохи Великой Отечественной. Портовый город, пошедший в бурный рост в 1880-х годах с пуском железной дороги, натурально сделалась одной из ключевых точек той войны - ведь его падение дало бы немцам совершенно новые возможности снабжения армий, с лета 1942 года топтавших Русский Юг. Начавшись в августе, оборона Новороссийска продлилась 393 дня, и по её итогам осталось от города, даже если сравнивать со Сталинградом или Севастополем - немногое... Откуда взялся именно этот катер - точно не известно: не удивлюсь, если построили его специально на мемориал. Даже номер у него в разных источниках то 341, то 718, а форма рубки выдаёт послевоенное происхождение. Но именно на торпедных катерах 10 сентября 1943 года советские десантники высаживались в этом порту, чтоб за неделю выбить немцев из долины.

33.


К середине 1950-х город отстроился, и теперь тут солнечно и беззаботно. Набережная своей атмосферой не сильно отличается от Сочи или Геленджика. Уже в мае, в несезон, по ней бродят Кони Педальные, вычисляющие жертв по расслабленным движениям и взглядам. Вот и к нам, блаженствовавшими в первый день на Юге, эти двое копытных подскочили да увлекли в фотосессию. А по итогу одно животное сняло маску, под которой оказался заправский отжимала мобильников с подбитыми скулами и белёсой щетиной вместо волос. Смерив меня ледяным взглядом, он обозначил тариф - по 1000 рублей с каждого, в ответ на что я просто удалил фотки. Отделались парой сотен рублей "неустойки" да смутным беспокойством, не придут ли следом за конями ещё и быки?

34.


Тем более что пошли мы туда, откуда бежать было бы некуда. Исходный элемент Форумной площади - Западный мол, в основании которого в 1895 году она и была намыта. Под полощущим даже в тихий денёк ветром он тянется в бухту на километр (!), навстречу чуть более короткому (720м) и молодому (1902) Восточному молу. Но последний - целиком в режимной зоне порта, а здесь - словно ещё одна набережная, устроенная поперёк берега и в дальней части полная рыбаков. С разных точек мола, набережной и палубы "Кутузова" полюбуемся теперь панорамами Цемесской бухты:

35.


С палубы лучше всего виден рейд, где силуэты десятков огромных судов тянутся до горизонта. На их фоне - юркий лоцман: хотя бухта просторна (примерно 1,5 на 5 километров) и глубока (в среднем 24 метра), фарватер на её входе довольно сложный.

36.


И в общем тут как-то очень легко домысливается история "лидера поневоле": русским портом №1 в 19-20 веках воспринимается, конечно же, Одесса, и лишь распад Союза вынудил замену ей искать. На деле куда более удобно расположенный относительно Поволжья, Кавказа, Средней Азии и даже Урала с Западной Сибирью, Новороссийск уже к началу ХХ века был 7-м по величине портом Российской империи, а в 1925-м впервые обогнал по годовому обороту Одессу и Ленинград. Позже список лидеров меняли то новые стройки, то изменения границ (явно пошедшее на пользу портам Балтики), то войны, во избежание которых поздний СССР попытался склеить дружбу двух систем чёрной липкой нефтью. И вот уже в благословенную Европу змеями поползли трубопроводы, а маленькую революцию в портовом деле Союза обозначили нефтеналивные терминалы - в первую очередь Вентспилс на Балтике и Шесхарис (1960-64) у выхода из Цемесской бухты. С первым танкером "Лихославль", ушедшим с вон тех причалов в Италию, Новороссийск в соперничестве портов твёрдо вырвался вперёд:

37.


К концу 1980-х это был с большим отрывом крупнейший порт Советского Союза - как по обороту (44 млн. тонн в 1988 году), так и по длине причалов (8,2км), в полтора раза обгоняя шедший 2-м номером Вентспилс и чуть-чуть - пару Одессы и Ильичёвска (теперешний Черноморск). И вроде по нынешним временам эта цифра не впечатляет... но тогда и сами объёмы морской торговли были в разы меньше, и социалисты предпочитали транспортировать грузы по твёрдой земле: вся годовая перевалка советских портов составляла 260 миллионов тонн, в наши дни какой-нибудь Далянь или Пусан больше выдаёт в одиночку. В лихих 1990-х главным портом Чёрного моря и вовсе сделалась румынская Констанца; Одесский кластер так и не вышел за пределы советской пропускной способности, а вот Новороссийск в 21 веке начал меняться вместе со страной.

38.


Уже в середине 2000-х он превысил советские показатели, и теперь с грузооборотом 160 млн. тонн в полтора раза обгоняет идущую 2-м номером Усть-Лугу, а Вентспилс - так и вовсе 6-7 раз (вчетверо, если считать его на давно пройденном пике). В мире Новороссийский порт, как и в 1980-х годах, когда его соседями по списку были Генуя, Далянь и Сан-Франциско - где-то в середине первой сотни, одного порядка с Ванкувером, Инчхоном или Нагоей. А вот в Европе, где тогда едва входил в десятку - уверенно 3-й после голландского Роттердама (468 млн. т. в год) и бельгийского Антверпена (270 млн. т.). Гамбург, Марсель, Лондон, Валенсия, Генуя - все уже существенно скромнее...

39.


На прошлых кадрах, впрочем, второстепенные портовые терминалы и цеха Новороссийского судоремонтного завода с огромным (60 тыс. тонн водоизмещения) плавдоком. Среди них (кадр выше) видны руины ДК Цементников, который собирались торжественно открыть 22 июня 1941 года, а по итогам - оставили как памятник войне. Сами цементные заводы начали строиться тут в 1880-х, и вот уже без малого полтора века образуют характерный задний план. 2 трубы обозначают ныне заброшенный "Октябрь" (1898, изначально "Цепь")...

40.


А по трём исправно пылящим трубам узнаётся исходный в этой системе "Пролетарий", которому почему-то не сохранили изначального названия "Звезда" (1882). Через бухту хорошо видны его вращающиеся печи для обжига мергеля, ну а сам мергель добывается вон в тех карьерах, белыми заплатами лежащими на Маркотхском хребте:

41.


Где за каждой горой - солдатская могила:

41а.


Внутри молов гребень Маркотхского хребта обрамляет целый лес портовых кранов.

42.


А за ними и город виднеется едва-едва - вот например армянская церковь Сурб-Григор (2001-08) на краю района Русский Стандарт, который при царе американцы строили для так и не запущенного нефтезавода. Только, конечно же, не эти многоэтажки, а домики в их тени. Жителям многоэтажек можно то ли позавидовать за грандиозный вид из окон, то ли - посочувствовать за вечный свет и лязг.

43.


В вершине бухты панораму порта замыкает Элеватор - именно так, с большой буквы, ибо на момент постройки (1888-94) он был с большим отрывом крупнейший в мире. Позже он оброс ещё несколькими советскими и современными элеваторами, а где-то у их подножья за кранами слева притаился вокзал, который сделал всё это возможным:

44.


Над элеватором же хорошо видна, пожалуй, самая неожиданная постройка Новороссийска - бетонная телебашня, одна из двух (наряду с Останкинской) такая на всю Россию. И я не знаю, что страннее - её запуск в 1996-м, когда чаще жизнь на объектах прекращалась, или закладка в 1986-м, когда капитальными телебашнями советская власть не оснастила не то что краевой центр, не то что индустриальные гиганты вроде Свердловска или Новосибирска, а даже иные столицы республик вроде Минска или Кишинёва. Но логика тут была сугубо прикладной: компактные ретрансляторы на горах не покрывали весь город, а металлическую конструкцию достаточно быстро бы довели до абсурда норд-ост, морская сырость или соль. Да и фасад страны тут, как бы, пусть заморские гости издали видят, что телебашен в СССР избыток и их строят даже в райцентрах. Изначально ещё и площадку хотели сделать в виде факела (фото макета есть здесь), а в итоге сэкономили и получился Шприц - такое её прозвище я слышал в городе. По высоте (261м) башня уступает всем аналогам из ССРовских столиц, а из-за необычайно толстого ствола кажется даже ниже... но над бухтой нависает хорошо, ведь под ней ещё гора 370 метров.

45.


Чуть левее порт замыкают полосатые здания его конторы (голубоватое) и пароходства "Новошип" - дальше вместо судов дома, а вместо причалов - набережные:

46.


Вот так Западная сторона выглядит с мола - утопающий в зелени город белых пятиэтажек и цветастых новостроек на фоне зелёных холмов полуостров Абрау. Высотку в перспективе мола закончили в 2013-м, а вот "дом-кукуруза" правее в 2009-м уже стоял, но из-за каких-то ошибок до сих пор не сдан в эксплуатацию.

47.


Правее можно различить Успенский храм (1904) на бывшем кладбище, оставшийся "за главного" после войны. Справа от него где-то внизу автовокзал, слева - Дом Быта 1970-х годов с эффектной лестницей за стеклянным фасадом:

48.


Ближе - Морвокзал с торчащими из-за него мачтами "Кутузова":

49.


А этот вид - уже левее мола, куда уходит длинная набережная Серебрякова. В её середине - храм Петра и Февронии (2014-18), а мутным в контровом свете воздух делают гарь судовых дизелей и цементная пыль:

50.


Набережная примечательна целой россыпью монументов: в центре - экипажу траулера "Уруп" (1958, погиб в шторме 5 годами ранее), справа - исходу деникинцев в 1920-м (2013), слева - боям на Малой Земле (1982), первый десант которой высадился как раз на валах Суджукской крепости. А за строящимся поодаль Морским собором тонкая Суджукская коса уходит в открытое море...

51.


Но не меньшую экспрессию, чем история, в Новороссийске демонстрирует природа. Например, вот так:

52.


Или даже вот так - порой Новороссийск становится Норильском:

52а.


От превращения в курорт его защищает норд-ост. Или, по-научному, новороссийская бора: так называется целое семейство ветров, не менее известный представитель которых - сарма на Байкале. Образуются они просто: порой по зиме северные холода упираются в стену Кавказа и, накопившись, прорывают её в самом узком месте - на Маркотхском хребте. Его перевалы становятся аэродинамическими трубами, со склонов воздух (покрывая их характерной белой "бородой") обрушивается лавиной, и разгоняясь в редких долгих порывах до 40-50м/с, на несколько дней приносит в субтропический город пургу и мороз. Всё это - в незамерзающей бухте, которую ветер превращает в бурлящий котёл, а поднятые брызги облепляют льдом корабли, дома, деревья, машины. Чаще, конечно, бора просто страшно воет и ломает ветки, роняя температуру с привычно-зимних +10-15 градусов до нуля: от "новых новороссийцев" даже можно услышать, что норд-ост - это так, страшилка, чтоб отдыхать не ехали. Катастрофические удары бора наносит раз в 10-20 лет, и если первой её жертвой стал в 1839 году люгер "Геленджик", то в 1993-м норд-ост потопил три "Кометы" и два рыбацких судна, выбросил на берег огромный грузопассажирский теплоход "Профессор Щёголев" да порвал все ЛЭПки, на несколько дней оставив город без света. В 1899 норд-ост опрокинул вагоны на станции и "воздвиг" на берегу ледяной вал высотой 4 метров, в 1912 разрушил метеостанцию, швырнув её крышу вместе со стропилами, как ударная волна ядерного взрыва, на сотню метров, а в 1935 гонял по бухте словно щепку датское судно "Борнхольм" водоизмещением 5500 тонн. В том же 1899-м фиксировалась рекордная стужа -32 градуса, а в 1928 - рекордный порыв 80 метров в секунду (то есть без малого 300км/ч, а это 2/3 от скорости в "стенках" торнадо). Последний раз норд-ост лютовал в феврале 2012 года, чуть до начала моды переселяться в Краснодарский край: тогда ветер разгонялся до 60м/с и опрокодиывал автомобили, температура за несколько часов упала с +15 до -20, а Яндекс и вовсе писал - "ощущается как -41", что делало Новорос в те дни самым холодным городом России. И, конечно, он вновь сидел без света...

52б.


Что в мае, что в сентябре это сложно представить: для москвича Новороссийск - вполне цветущие субтропики.

53.


И новые жители города, который с 1980-х подрос изрядно (к 1989 тут жило 180 тыс.) - скорее люди субтропиков: благодушные, открытые, творческие. Коренные жители, особенно не ухватившие хлебного места в порту - скорее, люди норд-оста: тяжёлые характером, резкие в общении, они заметно противопоставляют себя "колхозникам" с Кубани, злы на хозяев порта и прочих "москвичей" и не упускают повода высказать "курортникам" всё, что о них думают. Но вместе с тем, видимо помня о героическом прошлом своего города, держатся с тем особым достоинством, знакомым по Севастополю или Керчи. А потому даже сталкиваясь с хамством или брюзжанием, новороссийцев уважаешь.

53а.


Керчь, Севастополь, Сочи - на них на всех Новороссийск чем-то похож гораздо больше, чем сами они друг на друга. И в то же время не похож ни на один из них полностью. Знакомые детали тут будто собраны в ином порядке.

54.


55.


56.


В следующей части пройдёмся по набережной до Малой Земли...

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потому в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Побережье
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Геленджик.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Жане и её дольмены.
Архипо-Осиповка.
Джубга и Тенгинка
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе и окрестности.
Большой Сочи - будет позже.