varandej
•
Великий Чайный путь, или Наперегонки с осенью
За прошедший месяц я видел больше людей, чем за остальную жизнь. Уж точно, что суммарное население посещённых в этом ноябре городов больше, чем по совокупности всех остальных путешествий. К русской еде вновь нужно привыкать, как и к тому, что все разговоры слышны и понятны прохожим. Весенний маршрут по Маньчжурии теперь кажется лишь разминкой перед броском в настоящий Китай. Сиквел превзошёл оригинал - мы с Наташей
pamsik проделали путь от Байкала до Южно-Китайского моря, причём - не за ручку с более сведущими друзьями, а на 4/5 вдвоём. Но - встречая замечательных людей в Улан-Баторе, Хух-Хото, Пекине, Шанхае, Чаочжоу, Гуанчжоу...По горячим следам я писал обо всём этом Вконтакте, а тут - выжимка со ссылкам на тамошние посты.
Ещё в аэроэкспрессе нам повстречался усталый солдат, ехавший в отпуск в родной Омск, где когда-то был байкером. Он пытался что-то сказать, но осекался, и его голубые глаза на потёртом, помятом, как корпус старой машины, лице начинали наполняться слезами. Наконец, он просто протянул мне перчатки и сказал, чтоб я взял их себе. На все мои "тебе нужнее" солдат отвечал, что скоро он "задвухсотится", потому что всегда лезет в самое пекло... в общем, подарок пришлось принять. Всю поездку перчатки прошли как оберег, но пару раз и спасали от холода.
2
В самолёте я чуть не вывихнул шею, высматривая комету, которой у меня вся лента накануне вылета была полна... но безуспешно. В аэропорту Улан-Удэ красавица-бурятка в национальном костюме встречала героев... только - не войны: в зал вошли трое борцов с золотой и парой бронзовых медалей чемпионата мира. Мы же неспеша уехали на автовокзал, там пообедали посредственными бузами с бухлёром, а на закате миновав знакомую Кяхту (ворота Великого Чайного пути!), вечер коротали на вокзале Сухэ-Батора. Прежде я был в Монголии дважды - на её севере в 2022-м и Алтае в 2017м...
3
...но лишь теперь добрался в Улан-Батор, представший городом парадоксов. В самой редконаселённой стране мира он поражает толпами и пробками, разросшись при капитализме вдвое, но не получив ни одной новой дороги. Родные брежневки и сталинки да русские домики старой Урги тут соседствуют с прохожими в кафтанах и курящимися в морозный денёк юртами на окрестных сопках, а то и во дворах. Магазины полны русских товаров, в бесчисленных едальнях мясо доступнее хлеба, а в иностранном влиянии господствует Корея, куда монгол ездит за длинным тугром. И - уже зима, хотя октябрь чуть перевалил за середину.
4
Нас никто не ждал, но монгольская столица запомнилась встречами. Наш хостел с чуднЫм бэкпекерским интерьером держал Эндрю - седой немец из Штутгарта, осевший в Монголии в глубине 1990-х. С нами он перекидывался несколькими репликами утром и вечером, а с иными гостями вёл долгие беседы, причём нередко - о боге. Вскоре мы узнали, что Эндрю - пастор и даже экзорцист, о чём сообщил Костя, паренёк из Алдана, в декабре 2022-го уехавший вроде как посмотреть мир, а в итоге осевший в УБ и ставший у Эндрю завхозом.
5
Густая метель же, накрыв город, свела нас с Владимиром - русским бизнесменом из Забайкалья, также осевшим тут в 1990-х. Мы с Наташей, устав от белых мух, зашли в кафе, я долго тупил в меню, где знакомым выглядело только слово "хуй" (оно по-монгольски не означает ничего неприличного), а потом вдруг услышал "Помочь чем?!". Немало успев рассказать за обедом и сориентировав, где ещё можно вкусно поесть, из кафе Владимир повёл нас покупать сим-карты, затем отвёз на шерстяной рынок, а напоследок представил другу, седому монголу по имени Отгив. Тот носил только зелёное, свободно говорил по-русски, а по любой политической проблеме с сатирической ухмылкой выносил вердикт "Вырежем!". По юности он входил в одну из молодёжных банд, тогда деливших город "как у вас в Казани", а их главари носили особые шапки и собирали дань со школ. Но то - лишь до армии, где дедовщина и круговая порука "снимали с нас это всё, как рубанком". Россию Отгив объехал в 1990-х, например скупая сайгачьи рога у калмыков и продавая в Китай. Большой патриот родины и всамделишный потомок Чингисхана, соседей он не жаловал: "Вот говорят, китайцы великий народ. Потому что построили стену. Но КТО их вынудил построить эту стену?!". Врагами народа он считал "бизнесменов-полукитайцев", приватизировавших страну ещё в 1990-х, а также почему-то лам. Зато - много знал о шаманстве и истории. В свободное время - заядло рыбачил на озёрах, а снарягу покупал по бартеру за мальков. Снова поехать в Россию он хотел бы, да не мог - гражданам третьих стран после таких визитов можно забыть о визе в США.
6
Проведя в УБи несколько дней, мы сели на автобус да уехали 400 километров скалистой и бугристой степью - в Хархорин, он же чингизидский Каракорум из учебника истории. Тут и теперь самое мрачное место Монголии, где ты - бабла кусок. Поиски гостиницы растянулись часа на три - то мы офигевали от цен, то нас пытались запихать в неубранный номер с чьими-то волосами (и явно не с головы) на простынях. Издали я планировал тут задержаться на две ночи, но в итоге ограничился одной - древности Каракорума мы осмотрели за пол-дня, а красоты округи - для другого сезона.
7
На вторую ночь мы подались в Арваэйхэр - центр Уверахнгайского аймака, до которого водитель попутки срезал сотню километров степью. Невзрачный городок, но в нём сразу вернулась монгольская душевность и отзывчивость. Утром мы посетили некрополь коней дальше по трассе, а чуть за полдень нас подобрал просторный джип с англоговорящим (что редкость!) интеллигентным монголом до столицы. И 400 километров трассы мы пролетели за 5 часов (не считая обеда), а вот по городу ещё 1,5 часа ползли 3 километра пробки...
8
Вернувшись к Эндрю, съездили в город-спутник УБ - шахтёрский Налайх. Рядом с ним - крупнейшая в мире конная статуя ясно кого (бонусом - взойдя наверх, становишься потомком Чингисхана)...
9
...и живописный Тэрэлж - полные базами отдыха "домашние горы" столицы:
10
Напоследок посидев с Отгивом за бараньими рёбрами, мы покинули Улан-Батор так же, как и попали в него - на поезде. Только теперь - на юг, в городок Сайншанд посреди Гоби, пески которой таят Северный вход в Шамбалу. Таксисты ловят пассажиров до него уже на перроне, а мы спокойно доехали с продавцами сувениров, а обратно - с жителями юрт, полюбовавшись красками пустыни и стадами верблюдов.
11
От Сайншанда - прямая дорога в пограничный Заамын-Удэ, куда нас подвёз добродушный и житейский монгол на джипе, явно хотевший пообщаться, но не нашедший слов. Поискав бюджетную гостиницу и впечатлившись обилием китайских товаров в магазинах, мы расположились ночевать, чтобы утром покинуть Монголию. До китайского Эрэн-Хото (он же Эрлянь) ходят автобусы по 50 юаней с человека, а к финишу границы, встав в очередь последними, мы пришли первыми - монголов китайцы сперва загоняют на дезинфекцию.
12
Ну а Китай налетает сразу и всерьёз - в высоких домах, несмолкающем шуме, мощных дорогах, новых заводах. В ожидании поезда мы потратили 190 юаней (130 из них на такси) и съездили в Геопарк у края Гоби: Эрлянь слывёт в Китае "столицей динозавров", однако мне здесь был куда интереснее музей Великого Чайного пути в увеличенной (увеличивать китайцам легче, чем уменьшать!) реплике его станции.
13
И наловив в магазинах китайской еды, запомнившейся мне ещё в прошлую поездку, мы продолжили пересекать Гоби. В странном вагоне - явном аммендорфе с русским дубляжом надписей, видимо оставшемся от поезда Москва - Пекин. В компании одинокого старика, очень доброго и очень грустного - порой он как бы говорил по телефону, но звучал в трубке его же голос. Поезд привёз нас в Хух-Хото - столицу Внутренней Монголии, оказавшуюся в общем-то типичным китайским городом, где монгольского намного меньше, чем в Улан-Удэ. Зима же сменилась на позднюю осень:
14
Эпицентр монгольского колорита в Хух-Хото - метро, две линии которого крест-накрест пересекают город. Метро и выручило первым вечером: сразу с поезда мы не в гостиницу поехали, а в гости - Пётр (своим знанием языка и реалий сделавший возможным ещё весеннее путешествие), сам в это время шедший вдоль Великой Китайской стены, сконтачил нас со своим знакомым, который по-английски отлично говорит и даже представляется Стивом. С миловидной женой и маленьким сынишкой Стив живёт в компаунде - типичном для Китая квартале нескольких домов с общей (но платной) инфраструктурой от парковки до детсада и входом по паспорту или скану лица. На высоком этаже, с которого, однако, не было видно почти ничего, кроме стен соседних домов, в уютной просторной квартире. По дороге на работу Стив помог нам купить китайские сим-карты, а за разговорами о путешествиях и странах вдруг признался, что маньчжур - при том, что в Маньчжурии мы с людьми этой нации так и не пообщались.
14а
Дальше мы прыгнули в Датун - старинный город в лёссовой провинции Шаньси, центр которого китайцы недавно реконструировали со сносом, кроме нескольких домонгольских храмов. А день над Датуном вовсе не серый: вокруг - крупнейший в Китае (а стало быть и в мире) район добычи угля, и потому тут всегда на губах пыль, а в воздухе - дымка.
15
Пётр забронировал нам гостиницу у самого вокзала и нашёл координаты остановки автобуса №3 в Юнган, до которого таксисты жаждут кого-нибудь свозить за сотню-другую юаней. Ведь это место must see всекитайского масштаба: гигантский комплекс буддийских пещер под руинами Великой стены мы осматривали пол-дня, и совершенно не жалели о 100 юанях с человека.
16
Пещерам вторят шахты, старейшая из которых превращена в музей. Водят даже под землю, где почему-то фотографировать не дают... но я тайком пронёс телефон, а сотрудники сделали вид, что ничего не заметили.
17
А под вечер мы увидели костры, и подумали было, что жгут листву. Но костров делалось всё больше, и вот мы заметили, как китаец принёс чёрный мешок, очертил вокруг него белый круг и поджёг, а испарившийся полиэтилен обнажил толстые пачки денег (явно не настоящих), кукольного вида одежду, золотые слитки из фольги... В кострах был и весь Датун, а у некоторых люди сидели, глядя в огонь, и плакали. Мы поняли, что наблюдаем обряд, а позже Стив пояснил, что в первых числах ноября китайцы шлют тёплую одежку предкам.
18
Утром скоростной поезд вёз нас мимо остатков Великой стены:
19
В самый настоящий Пекин, за горами Сишань догнав золотую осень. Её кульминация - гинкго (справа), главные деревья китайской столицы, желтеющие и облетающие в считанные дни. Впрочем, насладились мы ими позже, когда задувший ветер обнажил голубое небо: Пекин встретил густым, с видимостью метров 300, смогом. Первым делом мы поехали заселяться, и на окраине за университетом вышли по адресу - к полукруглой площади у подножья многоэтажки. Там было несколько едален, пара магазинов, парикмахерская, а когда мы обошли весь полукруг - китайцы вдруг показали нам лестницу, уводящую вниз. Это и была гостиница: целиком подземная, с окнами комнат в коридоры, на неделю она стала нашей уютной норой. Зато - идеально расположенной: пешком - не слишком далеко до метро, на метро - не слишком далеко до центра, а вокруг десятки чифанек и ресторанчиков, где мы каждый день находили и завтрак, и ужин.
20
Пекин, по моим ощущениям - это гипертрофированный (раз в 10) Ташкент каримовской эпохи. Та же строгость плана и хаотичность архитектуры, те же огромные пространства с разбросанными в них шедеврами старины. Такие же горы, едва проступающие из-за домов, стоит забраться повыше. Те же пучки высоток, торчащие тут и там, и те же патриархальные закоулки - только там махалли, а в Пекине - хутуны. Ещё - та же атмосфера всесильной власти и всепроникающей бюрократии: проезд в метро по номеру паспорта, районы с доступом по предварительной записи и улицы, где можно ходить, но нельзя стоять. Пожалуй, я честно скажу - столица Китая мне не понравилась, хоть с Шанхаем сравни, хоть с Москвой. Но изучать Пекин и его древности можно бесконечно.
21
21
Ну а Русский Пекин представлен кварталом челноков Ябаолу (можно представить, как называют его в народе); сталинским зданием Выставочного центра; потомками албазинцев, которых я решил не беспокоить (хотя выходы на них имел); несколькими зданиями на территории огромного неприступного посольства России и заведениями вокруг него. Ещё - заметной русской общиной, один из ярчайших представителей которой, поэтесса Ирина
china_cat, стала для нас проводником в этой чужбине. Она в Китае уже более 30 лет, с тех пор как окончила вуз в Ростове. Первые годы жила в Ухани, где застала старых советских специалистов, не уехавших из КНР и после Великой ссоры. Владеет китайским Ирина в таком совершенстве, что даже пишет на нём стихи, участвуя в местных фестивалях, когда поэтов везут в какой-нибудь край, чтобы они об этом крае написали. Но больше - всё-таки по-русски, и как поэта её знает вся община. Нам Ирина раскрыла многие аспекты китайского мировоззрения и показала ряд неочевидных мест.22
Ещё мы ходили на всамделишную, не для туристов, пекинскую оперу (Наташины театральные связи работают даже здесь!) и охотились на пекинскую утку, поймав её в итоге совсем не там, где ожидали.
23
Любовались небоскрёбами Делового центра. Наматывали круги на метро, которое тут раза в два больше московского, и имеет ярко выраженный исторический центр с "сороконожками" 1970-х. Прорывались сквозь кривые сайты для записи на Тяньаньмэнь, глохли от толп Гугуна...
24
В один из дней сгоняли назад за Сишань - в Чжанцзякоу, исторический Калган, во всех текстах о Великом Чайном пути казавшийся его самым загадочным пунктом. Тут формировались гобийские караваны до Кяхты, но в интернете я не мог найти, осталось ли что-нибудь с той эпохи. А вот в реале - нашёл: в высотности и суете нового города прекрасно сохранился Старый Калган с абсолютно аутентичными обветшалыми улицами, музейчиками буквально в чьих-то дворах, мемориальными табличками на зданиях банков и фирм, в том числе - русских чаеторговцев.
25
На обратном пути приобщились к Великой Китайской стене на банальнейшем Бадалине - её самом туристическом участке, превращённом в явный новодел. Зато - с открыточными видами, которые мы осматривали в спонтанной компании юной армянки Шогакат, уцепившейся за нас в китайской непонятности. Она потеряла брата в Карабахе, и пытаясь пережить эту боль, сама не заметила, как сняла на телефон целый документальный фильм об армянской трагедии. Теперь ездит с ним по фестивалям, в Ханчжоу и Пекин (где её приютили на пересадке местные армяне) попав проездом из Парижа в Будапешт. В России, по её словам, фильм запретили.
26
Между парой мегаполисов величиной с Москву в Китае может быть полчаса-час на поезде. Так расположен Тяньцзинь - продолжение Пекина на Жёлтом море. Однако - со своей особой атмосферой, которою мы почувствовали уже вечером, идя от метро до гостиницы. В китайский Век Унижений он как мало какой город манил иностранцев. Если в Шанхае было 2 концессии (но мощных), то здесь - 7 небольших, причём некоторые, единственные в Китае, принадлежали весьма экзотическим странам вроде Австро-Венгрии или Италии, и их мозаика слагает теперь исторический центр среди небоскрёбов.
27
И Русская концессия исчезла почти без следа, но главный русский памятник Тяньцзиня - из другой эпохи. Час на метро за промзону в припортовый район (по факту скорее город-спутник) Биньхай, 18 километров вдоль порта, баснословные 220 юаней (3000 рублей) за вход - и перед вами советский авианесущий крейсер "Киев", в 1990-х проданный по дешёвке на слом. Да, вы правильно поняли - чтобы полюбоваться крупнейшим русским кораблём-музеем, нужно ехать в Китай! По палубам гиганта и набережным с другими кораблями ходить можно весь день, и только моря не увидеть в смоге.
28
...Тут можно сделать отступление о том, как мы вообще справлялись в "самой другой стране". С весны я уже кое-что знал о реалиях, транспорте, кухне, и в общем понимал, что в мегаполисе да с метро ориентироваться не так-то сложно. Тем более при нынешних технологиях: с китайским языком, при однозначности формулировок ("какова цена?" вместо "сколько стОит?") яндекс-переводчик справляется немногим хуже, чем с английским. Ещё удобнее - китайский мессенджер WeChat с автоматическим переводом сообщений: добавляться в него китайцы обожают. В сфере услуг объясниться обычно не составляет труда, как и узнать, на какой сесть автобус - остановки в Китае обязательно снабжены списком маршрутов, в которые удобно тыкать пальцем. Сложнее - с едой: даже выбирая только те заведения, где меню с картинками и ориентируясь на иероглифы типа "мясо" или "курица", всё равно по факту заказываешь наугад - питались мы сытно, но не всегда вкусно. Вдобавок, у китайцев иной язык жестов, рассчитанный на то, чтобы все числа показывать одной рукой: начиная с 6 пальцы складывают в иероглифы. Более серьёзный барьер, чем язык - сама по себе инаковость: скажем, мы долго не могли понять, почему каждый выбор блюда сопровождался удивлёнными глазами, долгим вглядыванием в меню и попытками что-то нам сказать без перевода. Позже Пётр объяснил, что раз еда в Китае - больше, чем еда, то и выбор еды - действо со своей этикой: предстоящий обед гостю и хозяину надо обсудить, тем более если гость хочет чего-то такого, что, например, не едят в это время суток. Хвалёное трудолюбие сочетается с позицией человека-винтика: китаец больше всего на свете не любит что-то решать, а потому если в ответ на просьбу неистово тупит - значит, просто надеется, что лаовай махнёт рукой и не будет делать нестандартных ситуаций. Но тут выручает живительный словесный пендель: сузив выбор своим недовольством, вы как бы указуете китайцу путь. Наконец, негласный лозунг Китая - "в большой семье клювом не щёлкают": здесь никто никому ничего не должен, категория "социальной справедливости" отсутствует как суть, а лаоваю быстро дают понять, что 19-й век позади и он просто один из прохожих. Китайское общество - вежливо-улыбчивое и равнодушно-безжалостное, и за пару недель мы совершенно отбросили интеллигентность: отказывают (если только не люди в погонах) - пробивайся, видишь - хватай.
29
Ну а многое делалось бесконтактно: гостиницы нам бронировал Пётр через китайский сервис CTrip (на букинге - дороже и без отзывов), часто ловя там отличные скидки, а билеты на поезда я покупал сам через официальный сайт КитЖД, где ещё весной зарегистрировался и прошёл недельную верификацию в службе безопасности. Платил, как и за дорогущий вход во многие музеи, я карточкой UnionPay от "Газпромбанка", и хотя под конец она благополучно окуклилась от новых американских санкций, свою задачу отработала сполна. Да и других мест применения ей не было: в Китае безраздельно господствуют платежи по QR-коду, но и старый добрый кэш не подводил.
30
Билеты на поезд в Китае продаются за 2 недели, и если на многих маршрутах их нетрудно добыть в день отправления, то на линии Пекин - Тяньцзинь - Шанхай их часто нет уже к концу первого дня продажи. Я недооценил этого, а потому из Тяньцзиня на юг мы отбывали за полночь: до Шанхая 1000 километров, это адские деньги за высокоростной поезд, а на медленном - 12 часов пути. Глубокой ночью мы переехали Хуанхэ, а утром в Нанкине грохотали над Янцзы, которая тут огромна, как Обь или Лена. За Нанкином начинается Агломерация Дельты, крупнейший в мире мегалополис населением примерно со всю Россию. Как и сам Шанхай - крупнейший город мира с 24 миллионами жителей без прирезанной (как в остальных китайских мегаполисах) сельской округи.
31
Здесь нас встретила Еленаalgaedo. Она в Китае с 2010 года, прежде жила в Даляне и возвращалась в родной Минск, сменила множество работ и научилась вникать в местный менталитет без всяких древних философий. В её ЖЖ - много интересного про малоизвестные лаоваю углы Китая и сам Шанхай. Который за небоскрёбами Люцзиацзуя (более известное туристам название Пудун относится к огромному району) и старым высотками набережной Вайтань скрывает огромный и прекрасно, вплоть до дверей и оконных рам, сохранившийся исторический центр.
32
Ещё менее очевидно, что здание с кадра выше построил русский архитектор и вообще Шанхай - столица русского ар-деко, что ещё цело кабаре Вертинского, что отсюда в послевоенный СССР пришёл джаз ("джасса", как говорили эмигранты), а в годы Третьего Рейха азиатский мегаполис был еврейской столицей Старого Света. Русский Шанхай - удивителен и неисчерпаем, и даже самым красивым его зданием я бы назвал сталинку советского Дома Дружбы.
33
А особым впечатлением Шанхая стали бренды. Как вам целый торговый дом "Диор", целый салон "Порше", целая улица с магазинами только люксовых часов? В иных районах не перехватишь поесть, так как километрами нет ничего, кроме бутиков и монобрендовых ТЦ размером в половину "Белой Дачи". Весь глянец мира свезён в его крупнейший город, и в этом блеске легко понять, почему успешный и амбициозный человек в России почти наверняка будет западником и глобалистом - так в провинциальном городе амбициозный человек кругом видит лишь пошлость и мечтает о Москве... Москва - определённо комфортнее Шанхая для жизни, но кажется отсюда уютной провинцией.
34
Отдохнуть от этого буйства мы сгоняли в соседний Сучжоу: крайние станции в метрополитенах двух городов друг к другу ближе, чем к дальним станциям своих систем. Однако эта близость не превращает Сучжоу в пригород Шанхая, и даже - не стирает памяти о том, что выскочка-Шанхай издавна был пригородом Сучжоу, этой "китайской Венеции", славного древнего города каналов, пагод, изысканных садов и белых геометричных зданий, где во всём ощущается интеллигентность и достоинство. Пожалуй, Сучжоу - самый приятный город Китая, где мне доводилось бывать. Возможно это от того, что космизм, вечное стремление упорядочить и просчитать реальность, которым пронизана вся китайская цивилизация, тут достигает апогея.
35
На красоты Сучжоу нужно хотя бы 2-3 дня, и мы посмотрели его мельком. Однако - успели съездить на окраину, к длиннющему средневековому мосту через Великий Китайский канал. Окраина встретила едким дымом от какого-то завода и тарахтением стареньких тёртых барж, под грузом уходящих в воду почти до палубы. Космизм - не только философия, но и труд, а труд и Китай - синонимы.
36
Ночной поезд увёз нас вдоль Янцзы в следующий город, где наконец собралась знакомая с Маньчжурии команда: Пётрdom_v_kitae и Айна aineli пару дней как слезли с Великой стены и отправились нам навстречу. А значит - и мы теперь могли общаться с встречными без яндекс-переводчика, выбирать еду не наугад и ночевать в колоритных и дешёвых, чуть злачных гостиницах, где иностранец - диковинка. Местом нашей встречи стал Ухань, и пусть только попробует кто сказать, что не слышал этого названия:
37
На самом деле - колоссальный город на двух берегах Янцзы, по ощущениям - гораздо крупнее Москвы, но без пекинского духа власти и шанхайского торжества глянца. Да и был Ухань большую часть истории тремя городами - древним Учаном, индустриальным Ханьаном и торговым Ханькоу. Последний меня и манил - ведь для Русского Китая он не менее важен, чем Харбин, Порт-Артур или Шанхай. Здесь начинался Великий Чайный путь и существовала с 1870-х годов мощная купеческая колония. Теперь толпы китайцев радостно фоткаются на фоне её доходных домов, церквей и чайных фабрик:
38
И даже холодная английская концессия как бы нейтрализована целой сетью русских магазинов с товарами вроде "намуральный тёд".
39
Не меньше Ухань отмечен и советскими следами, будь то мемориал лётчикам, в войне с Японией долетавшим порой до Тайваня, огромный металлургический завод на окраине или Первый мост через Янцзы.
40
А в общем-то в Ухане очень много всего, и затеряться в этом мегаполисе можно хоть на неделю:
41
Мы же, с пересадкой в большом и невзрачном Чиби, съездили на день в Янлоудун - маленький не только по китайским меркам городок на границе провинций Хубэй и Хунань. Ведь на самом деле Великий Чайный путь начинался здесь, ещё с поставок двору Чингизидов, и первые русские купцы, обосновавшись в Янлоудуне в 1860-х, лишь позже переехали в Ханькоу. Теперь здесь встречает очаровательный Старый город, отреставрированный без малейших попыток все зановоделить: даже вмятины от колёс бесчисленных чайных телег сохранены! Историю китайцы знают - хотя русских туристов тут почти никто не видел, на вывесках и даже на автобусах, курсирующих из Чиби, выдержан русский дубляж. А в старой русской фабрике - музей и магазин, где после долгого чаепития с хозяином я купил за 100 юаней примерно то, что купцы возили в 19 столетии - настоящий "зелёный кирпич" цинчжуань, листья которого были собраны в 2015 году и до 2022 выдерживались под прессом.
42
И вроде как я достиг финиша, но... до окончания визы оставалось 10 дней, и мы решили, уже без поисков русского следа, погулять ещё и по югу Китая. Из долины Янцзы, где видели лишь первые краски осени, мы рванули туда, где не кончается лето. Пётр завлёк нас в Чаочжоу, назвав его "городом, где не было культурной революции": тут в старых кварталах кипит жизнь, организованная строго по фэн-шую; люди помнят родство и дружат кланами. И все, как в былые времена, пьют чай в любой ситуации.
43
У Петра и Айны тут добрые друзья, которые и нас встречали как родных - и гостиницу нашли хорошую, и город показали, и с местными мастерами познакомили, а под вечер устроили роскошнейший ужин с шашлыками и гребешками.
44
Да свозили на тулоу - так называются круглые форты, которые строили в горах кланы народа хакка. Больше известны отреставрированные тулоу около Юндина, где берут по 100 юаней за вход, но местный молодой историк навёл, а друг Петра довёз нас до нетуристических тулоу километрах в 100 от Чаочжоу (подробнее).
45
Дальше мы вновь разделились - Пётр и Айна остались в гостях, а мы рванули дальше в экзотическую провинцию Фуцзянь на Южно-Китайском море: достаточно сказать, что Тайвань прежде был по сути её островной частью. Тайваню принадлежат и вон те острова у горизонта - на фото, увы, может быть следующая горячая точка... В уютном, модном, чистом, студенческом городе Сямынь:
46
Прежде он звал Амой, и через него в Минский Китай проникали ещё португальцы. На острове Кулангсу напротив центра в пешеходных колониальных кварталах причудливо сплелись английские, китайские, португальские мотивы. И не обременённый поисками русского следа, я почти не расстроился от того, что гуляли здесь мы больше в темноте, позволив себе стать просто туристами.
47
Отдельное впечатление Фуцзяни - морские гады, не дешёвые, но крайне обильные на развалах и в кафе. Вот например эхиуриды - морские черви, разновидность полихет, из которых тут делают студень:
48
Соседний Цюаньчжоу же в прошлом знали как Зейтун (у арабов) или даже Сатин (у европейцев). Но - не сатиновой тканью единой: судами вдоль евразийских берегов товары Шёлкового пути возили не менее активно, чем караванами через пески Туркестана. Хозяевами морской торговли оставались арабы - отсюда ислам в Малайзии и Индонезии. Ну а Зейтун был "нулевым километром" морских путей, и вплоть до мусульманского восстания и последующего разгрома в 14 веке оставался таким Шанхаем Средневековья.
49
О былой глобальности напоминают средневековые мечети с айванами и могилы персидских святых, индийские мотивы в убранстве буддийских храмов, христианские надгробиях в музее, на которых ангелы больше напоминают Будд.
50
А в предместье Цаоан, километров за 20 от центра, притаился даже манихейский храм - последний уцелевший на планете. Большую часть своей истории он служил буддистам, но вот Мани на Будду не похож. Этот храм и был моей главной целью в Фуцзяни:
51
Богатая торговая Фуцзянь, которую в Китае можно сравнить с Грузией в СССР, долгое время была краем почти без железных дорог. Теперь туда ходят сотни поездов ежедневно - но дорогущих высокоскоростных. Мы нашли всего один ночной поезд в Гуанчжоу, а следом и Пётр с Айной прибыли туда. В один из дней нас стало даже пятеро: 11 лет назад студент Сергейgeraldineandme показывал Пекин periskop.su, а теперь он - успешный, респектабельный, но при этом скромный житель Гонконга. В Гуанчжоу он жил прежде несколько лет, и вот - приехал на денёк показать его мне.
52
Гуанчжоу на Жемчужной реке - третий по значению город Китая, и он определённо крупнее Москвы. Но в отличие от надменного Пекина и пафосного Шанхая, Кантон сохраняет какую-то душевную старомодность и здоровую провинциальность. Здесь, за Тропиком Рака, в вечном лете и сырой духоте, среди баньянов и хлопковых деревьев - Китай какой-то очень правильный и настоящий.
53
Ну в Пётр провёл тут суммарно, наверное, многие месяцы и знает много необычных мест. Например, афро-арабский район, где гулять и тем более прохожих фоткать на контрасте со спокойным доброжелательным Китаем тревожно, зато можно вдоволь поесть некитайской еды:
54
С подачи Петра и Айны мы поселились прямо посреди Фунцуня - крупнейшего в мире чайного рынка, по сути целого района чаеторговцев, раскинувшегося на километры. Другой чайный рынок Маляньдяо показывала нам в Пекине Ирина, но принцип тут и там один - в силу свойств китайского чая, который заваривают серией коротких проливов, по сути это те же маймачены, где в лавках лишь под конец торгуешься, а до того пьёшь с хозяевами чай. Иногда - часами.
55
И в вечном лете Гуанчжоу, где ещё много не увиденных красот, хотелось задержаться... но подошло время для пути домой самолётами "Сычуаньских авиалиний". Нашим bonus level стал Чэнду - столица Сычуани, которую я заочно представлял таким гипер-Китаем.
56а
На полноценное знакомство с этим огромным городом под вечно серым небом пересадка в аэропорту Тяньфу не оставляла времени. И всё же мы успели съездить в Панда-центр и даже застать (это удача!) нескольких мишек бодрствующими:
56
А в центре по наводке Петра посетили Тибетский квартал и даже пообедали там цампой.
57
Отроги Тибета в закатных лучах, с борта рейса TFU - SVO, стали последним впечатлением Китая. Не знаю, можно ли считать это анонсом на триквел - я определённо не против вернуться в Поднебесную. Но это вряд ли будет скоро...
58
Вопрос на засыпку - когда обо всём этом рассказать? Я натурально тону в материалах Китая и Кавказа. Скорее всего, серия двух путешествий растянется года на два, а рассказ о Маньчжурии я начну после Нового года. Почему не сейчас? Во-первых, надо просто выдохнуть и отвлечься от китайской фактуры; во-вторых - втянуться в рабочий режим на чём-нибудь попроще. Ну а в-третьих, увы - в сыром холодном воздухе Москвы пахнет эскалацией, а ТАКОЙ рассказ, если вдруг что, я не хочу бросать на полуслове.
27
И Русская концессия исчезла почти без следа, но главный русский памятник Тяньцзиня - из другой эпохи. Час на метро за промзону в припортовый район (по факту скорее город-спутник) Биньхай, 18 километров вдоль порта, баснословные 220 юаней (3000 рублей) за вход - и перед вами советский авианесущий крейсер "Киев", в 1990-х проданный по дешёвке на слом. Да, вы правильно поняли - чтобы полюбоваться крупнейшим русским кораблём-музеем, нужно ехать в Китай! По палубам гиганта и набережным с другими кораблями ходить можно весь день, и только моря не увидеть в смоге.
28
...Тут можно сделать отступление о том, как мы вообще справлялись в "самой другой стране". С весны я уже кое-что знал о реалиях, транспорте, кухне, и в общем понимал, что в мегаполисе да с метро ориентироваться не так-то сложно. Тем более при нынешних технологиях: с китайским языком, при однозначности формулировок ("какова цена?" вместо "сколько стОит?") яндекс-переводчик справляется немногим хуже, чем с английским. Ещё удобнее - китайский мессенджер WeChat с автоматическим переводом сообщений: добавляться в него китайцы обожают. В сфере услуг объясниться обычно не составляет труда, как и узнать, на какой сесть автобус - остановки в Китае обязательно снабжены списком маршрутов, в которые удобно тыкать пальцем. Сложнее - с едой: даже выбирая только те заведения, где меню с картинками и ориентируясь на иероглифы типа "мясо" или "курица", всё равно по факту заказываешь наугад - питались мы сытно, но не всегда вкусно. Вдобавок, у китайцев иной язык жестов, рассчитанный на то, чтобы все числа показывать одной рукой: начиная с 6 пальцы складывают в иероглифы. Более серьёзный барьер, чем язык - сама по себе инаковость: скажем, мы долго не могли понять, почему каждый выбор блюда сопровождался удивлёнными глазами, долгим вглядыванием в меню и попытками что-то нам сказать без перевода. Позже Пётр объяснил, что раз еда в Китае - больше, чем еда, то и выбор еды - действо со своей этикой: предстоящий обед гостю и хозяину надо обсудить, тем более если гость хочет чего-то такого, что, например, не едят в это время суток. Хвалёное трудолюбие сочетается с позицией человека-винтика: китаец больше всего на свете не любит что-то решать, а потому если в ответ на просьбу неистово тупит - значит, просто надеется, что лаовай махнёт рукой и не будет делать нестандартных ситуаций. Но тут выручает живительный словесный пендель: сузив выбор своим недовольством, вы как бы указуете китайцу путь. Наконец, негласный лозунг Китая - "в большой семье клювом не щёлкают": здесь никто никому ничего не должен, категория "социальной справедливости" отсутствует как суть, а лаоваю быстро дают понять, что 19-й век позади и он просто один из прохожих. Китайское общество - вежливо-улыбчивое и равнодушно-безжалостное, и за пару недель мы совершенно отбросили интеллигентность: отказывают (если только не люди в погонах) - пробивайся, видишь - хватай.
29
Ну а многое делалось бесконтактно: гостиницы нам бронировал Пётр через китайский сервис CTrip (на букинге - дороже и без отзывов), часто ловя там отличные скидки, а билеты на поезда я покупал сам через официальный сайт КитЖД, где ещё весной зарегистрировался и прошёл недельную верификацию в службе безопасности. Платил, как и за дорогущий вход во многие музеи, я карточкой UnionPay от "Газпромбанка", и хотя под конец она благополучно окуклилась от новых американских санкций, свою задачу отработала сполна. Да и других мест применения ей не было: в Китае безраздельно господствуют платежи по QR-коду, но и старый добрый кэш не подводил.
30
Билеты на поезд в Китае продаются за 2 недели, и если на многих маршрутах их нетрудно добыть в день отправления, то на линии Пекин - Тяньцзинь - Шанхай их часто нет уже к концу первого дня продажи. Я недооценил этого, а потому из Тяньцзиня на юг мы отбывали за полночь: до Шанхая 1000 километров, это адские деньги за высокоростной поезд, а на медленном - 12 часов пути. Глубокой ночью мы переехали Хуанхэ, а утром в Нанкине грохотали над Янцзы, которая тут огромна, как Обь или Лена. За Нанкином начинается Агломерация Дельты, крупнейший в мире мегалополис населением примерно со всю Россию. Как и сам Шанхай - крупнейший город мира с 24 миллионами жителей без прирезанной (как в остальных китайских мегаполисах) сельской округи.
31
Здесь нас встретила Елена
algaedo. Она в Китае с 2010 года, прежде жила в Даляне и возвращалась в родной Минск, сменила множество работ и научилась вникать в местный менталитет без всяких древних философий. В её ЖЖ - много интересного про малоизвестные лаоваю углы Китая и сам Шанхай. Который за небоскрёбами Люцзиацзуя (более известное туристам название Пудун относится к огромному району) и старым высотками набережной Вайтань скрывает огромный и прекрасно, вплоть до дверей и оконных рам, сохранившийся исторический центр.32
Ещё менее очевидно, что здание с кадра выше построил русский архитектор и вообще Шанхай - столица русского ар-деко, что ещё цело кабаре Вертинского, что отсюда в послевоенный СССР пришёл джаз ("джасса", как говорили эмигранты), а в годы Третьего Рейха азиатский мегаполис был еврейской столицей Старого Света. Русский Шанхай - удивителен и неисчерпаем, и даже самым красивым его зданием я бы назвал сталинку советского Дома Дружбы.
33
А особым впечатлением Шанхая стали бренды. Как вам целый торговый дом "Диор", целый салон "Порше", целая улица с магазинами только люксовых часов? В иных районах не перехватишь поесть, так как километрами нет ничего, кроме бутиков и монобрендовых ТЦ размером в половину "Белой Дачи". Весь глянец мира свезён в его крупнейший город, и в этом блеске легко понять, почему успешный и амбициозный человек в России почти наверняка будет западником и глобалистом - так в провинциальном городе амбициозный человек кругом видит лишь пошлость и мечтает о Москве... Москва - определённо комфортнее Шанхая для жизни, но кажется отсюда уютной провинцией.
34
Отдохнуть от этого буйства мы сгоняли в соседний Сучжоу: крайние станции в метрополитенах двух городов друг к другу ближе, чем к дальним станциям своих систем. Однако эта близость не превращает Сучжоу в пригород Шанхая, и даже - не стирает памяти о том, что выскочка-Шанхай издавна был пригородом Сучжоу, этой "китайской Венеции", славного древнего города каналов, пагод, изысканных садов и белых геометричных зданий, где во всём ощущается интеллигентность и достоинство. Пожалуй, Сучжоу - самый приятный город Китая, где мне доводилось бывать. Возможно это от того, что космизм, вечное стремление упорядочить и просчитать реальность, которым пронизана вся китайская цивилизация, тут достигает апогея.
35
На красоты Сучжоу нужно хотя бы 2-3 дня, и мы посмотрели его мельком. Однако - успели съездить на окраину, к длиннющему средневековому мосту через Великий Китайский канал. Окраина встретила едким дымом от какого-то завода и тарахтением стареньких тёртых барж, под грузом уходящих в воду почти до палубы. Космизм - не только философия, но и труд, а труд и Китай - синонимы.
36
Ночной поезд увёз нас вдоль Янцзы в следующий город, где наконец собралась знакомая с Маньчжурии команда: Пётр
dom_v_kitae и Айна aineli пару дней как слезли с Великой стены и отправились нам навстречу. А значит - и мы теперь могли общаться с встречными без яндекс-переводчика, выбирать еду не наугад и ночевать в колоритных и дешёвых, чуть злачных гостиницах, где иностранец - диковинка. Местом нашей встречи стал Ухань, и пусть только попробует кто сказать, что не слышал этого названия:37
На самом деле - колоссальный город на двух берегах Янцзы, по ощущениям - гораздо крупнее Москвы, но без пекинского духа власти и шанхайского торжества глянца. Да и был Ухань большую часть истории тремя городами - древним Учаном, индустриальным Ханьаном и торговым Ханькоу. Последний меня и манил - ведь для Русского Китая он не менее важен, чем Харбин, Порт-Артур или Шанхай. Здесь начинался Великий Чайный путь и существовала с 1870-х годов мощная купеческая колония. Теперь толпы китайцев радостно фоткаются на фоне её доходных домов, церквей и чайных фабрик:
38
И даже холодная английская концессия как бы нейтрализована целой сетью русских магазинов с товарами вроде "намуральный тёд".
39
Не меньше Ухань отмечен и советскими следами, будь то мемориал лётчикам, в войне с Японией долетавшим порой до Тайваня, огромный металлургический завод на окраине или Первый мост через Янцзы.
40
А в общем-то в Ухане очень много всего, и затеряться в этом мегаполисе можно хоть на неделю:
41
Мы же, с пересадкой в большом и невзрачном Чиби, съездили на день в Янлоудун - маленький не только по китайским меркам городок на границе провинций Хубэй и Хунань. Ведь на самом деле Великий Чайный путь начинался здесь, ещё с поставок двору Чингизидов, и первые русские купцы, обосновавшись в Янлоудуне в 1860-х, лишь позже переехали в Ханькоу. Теперь здесь встречает очаровательный Старый город, отреставрированный без малейших попыток все зановоделить: даже вмятины от колёс бесчисленных чайных телег сохранены! Историю китайцы знают - хотя русских туристов тут почти никто не видел, на вывесках и даже на автобусах, курсирующих из Чиби, выдержан русский дубляж. А в старой русской фабрике - музей и магазин, где после долгого чаепития с хозяином я купил за 100 юаней примерно то, что купцы возили в 19 столетии - настоящий "зелёный кирпич" цинчжуань, листья которого были собраны в 2015 году и до 2022 выдерживались под прессом.
42
И вроде как я достиг финиша, но... до окончания визы оставалось 10 дней, и мы решили, уже без поисков русского следа, погулять ещё и по югу Китая. Из долины Янцзы, где видели лишь первые краски осени, мы рванули туда, где не кончается лето. Пётр завлёк нас в Чаочжоу, назвав его "городом, где не было культурной революции": тут в старых кварталах кипит жизнь, организованная строго по фэн-шую; люди помнят родство и дружат кланами. И все, как в былые времена, пьют чай в любой ситуации.
43
У Петра и Айны тут добрые друзья, которые и нас встречали как родных - и гостиницу нашли хорошую, и город показали, и с местными мастерами познакомили, а под вечер устроили роскошнейший ужин с шашлыками и гребешками.
44
Да свозили на тулоу - так называются круглые форты, которые строили в горах кланы народа хакка. Больше известны отреставрированные тулоу около Юндина, где берут по 100 юаней за вход, но местный молодой историк навёл, а друг Петра довёз нас до нетуристических тулоу километрах в 100 от Чаочжоу (подробнее).
45
Дальше мы вновь разделились - Пётр и Айна остались в гостях, а мы рванули дальше в экзотическую провинцию Фуцзянь на Южно-Китайском море: достаточно сказать, что Тайвань прежде был по сути её островной частью. Тайваню принадлежат и вон те острова у горизонта - на фото, увы, может быть следующая горячая точка... В уютном, модном, чистом, студенческом городе Сямынь:
46
Прежде он звал Амой, и через него в Минский Китай проникали ещё португальцы. На острове Кулангсу напротив центра в пешеходных колониальных кварталах причудливо сплелись английские, китайские, португальские мотивы. И не обременённый поисками русского следа, я почти не расстроился от того, что гуляли здесь мы больше в темноте, позволив себе стать просто туристами.
47
Отдельное впечатление Фуцзяни - морские гады, не дешёвые, но крайне обильные на развалах и в кафе. Вот например эхиуриды - морские черви, разновидность полихет, из которых тут делают студень:
48
Соседний Цюаньчжоу же в прошлом знали как Зейтун (у арабов) или даже Сатин (у европейцев). Но - не сатиновой тканью единой: судами вдоль евразийских берегов товары Шёлкового пути возили не менее активно, чем караванами через пески Туркестана. Хозяевами морской торговли оставались арабы - отсюда ислам в Малайзии и Индонезии. Ну а Зейтун был "нулевым километром" морских путей, и вплоть до мусульманского восстания и последующего разгрома в 14 веке оставался таким Шанхаем Средневековья.
49
О былой глобальности напоминают средневековые мечети с айванами и могилы персидских святых, индийские мотивы в убранстве буддийских храмов, христианские надгробиях в музее, на которых ангелы больше напоминают Будд.
50
А в предместье Цаоан, километров за 20 от центра, притаился даже манихейский храм - последний уцелевший на планете. Большую часть своей истории он служил буддистам, но вот Мани на Будду не похож. Этот храм и был моей главной целью в Фуцзяни:
51
Богатая торговая Фуцзянь, которую в Китае можно сравнить с Грузией в СССР, долгое время была краем почти без железных дорог. Теперь туда ходят сотни поездов ежедневно - но дорогущих высокоскоростных. Мы нашли всего один ночной поезд в Гуанчжоу, а следом и Пётр с Айной прибыли туда. В один из дней нас стало даже пятеро: 11 лет назад студент Сергей
geraldineandme показывал Пекин periskop.su, а теперь он - успешный, респектабельный, но при этом скромный житель Гонконга. В Гуанчжоу он жил прежде несколько лет, и вот - приехал на денёк показать его мне.52
Гуанчжоу на Жемчужной реке - третий по значению город Китая, и он определённо крупнее Москвы. Но в отличие от надменного Пекина и пафосного Шанхая, Кантон сохраняет какую-то душевную старомодность и здоровую провинциальность. Здесь, за Тропиком Рака, в вечном лете и сырой духоте, среди баньянов и хлопковых деревьев - Китай какой-то очень правильный и настоящий.
53
Ну в Пётр провёл тут суммарно, наверное, многие месяцы и знает много необычных мест. Например, афро-арабский район, где гулять и тем более прохожих фоткать на контрасте со спокойным доброжелательным Китаем тревожно, зато можно вдоволь поесть некитайской еды:
54
С подачи Петра и Айны мы поселились прямо посреди Фунцуня - крупнейшего в мире чайного рынка, по сути целого района чаеторговцев, раскинувшегося на километры. Другой чайный рынок Маляньдяо показывала нам в Пекине Ирина, но принцип тут и там один - в силу свойств китайского чая, который заваривают серией коротких проливов, по сути это те же маймачены, где в лавках лишь под конец торгуешься, а до того пьёшь с хозяевами чай. Иногда - часами.
55
И в вечном лете Гуанчжоу, где ещё много не увиденных красот, хотелось задержаться... но подошло время для пути домой самолётами "Сычуаньских авиалиний". Нашим bonus level стал Чэнду - столица Сычуани, которую я заочно представлял таким гипер-Китаем.
56а
На полноценное знакомство с этим огромным городом под вечно серым небом пересадка в аэропорту Тяньфу не оставляла времени. И всё же мы успели съездить в Панда-центр и даже застать (это удача!) нескольких мишек бодрствующими:
56
А в центре по наводке Петра посетили Тибетский квартал и даже пообедали там цампой.
57
Отроги Тибета в закатных лучах, с борта рейса TFU - SVO, стали последним впечатлением Китая. Не знаю, можно ли считать это анонсом на триквел - я определённо не против вернуться в Поднебесную. Но это вряд ли будет скоро...
58
Вопрос на засыпку - когда обо всём этом рассказать? Я натурально тону в материалах Китая и Кавказа. Скорее всего, серия двух путешествий растянется года на два, а рассказ о Маньчжурии я начну после Нового года. Почему не сейчас? Во-первых, надо просто выдохнуть и отвлечься от китайской фактуры; во-вторых - втянуться в рабочий режим на чём-нибудь попроще. Ну а в-третьих, увы - в сыром холодном воздухе Москвы пахнет эскалацией, а ТАКОЙ рассказ, если вдруг что, я не хочу бросать на полуслове.