Австралия – Новая Зеландия. 15
Sydney – Featherdale Wildlife Park – Scenic World (Blue Mountains) – Sydney – Hobart – Mount Wellington – Mount Field National Park – Richmond – Hobart – Bruny Island – Hobart – Tasman Peninsula – Port Arthur – Melbourne – Phillip Island – Melbourne – Great Ocean Road – Melbourne – Christchurch – Hanmer Springs – Southern Alps – Westport – Greymouth – Haast – Queenstown – Milford Sound – Queenstown – Auckland – Hobbiton – Rotorua – Waitomo – Auckland
Начало: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2 марта 2026
Сегодня завтрак прямо в гостинице, а не в соседней таверне (потому что отель)
Садимся в автобус и едем на юг вдоль западного побережья. Но сначала – в центр нашего городка Греймут.
Надпись гласит: ВСТРЕЧА С НЕФРИТОВОЙ ГОРОЙ ИЗ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ
Те Ака Ака о Поутини
Краеугольный камень Западного побережья
Эта скульптура Иэна Бустриджа из Греймута представляет собой двухтонный самородок новозеландского нефрита, или поунаму (зеленого камня). Она сделана из еще большего валуна, найденного в отдаленной части Северного Фьордленда.
Работа изображает воду, текущую по полированным и матовым поверхностям, имитируя горы, реки и озера Западного побережья, где преимущественно добывается поунаму.
Использованный нефрит – это разновидность Кавакава, темно-зеленый цвет которого напоминает листья одноименного местного дерева.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОТРОГАЙТЕ
Вы можете прикоснуться к этому валуну и почувствовать, что одни его части гладкие и скользкие, а другие – грубые и волокнистые. Это уникальные тактильные качества новозеландского нефрита, высоко ценимого во всем мире.
ПОТРОГАЛИ.
Древняя надпись из подручножного материала на Hokitika Beach
А в городке Hokitika – нефритовые мастерские. Встреча двух культур, обе выглядят слегка напуганными.
Поделки из нефрита, который здесь добывают (где-то должен быть и легендарный нефритовый стержень, не попал в кадр).
Брошюрка разъясняет разные виды рисунков нефрита и дизайна изделий из него (нефрит является священным для маори. Каждая форма отвечает за какую-нибудь силу, удачу, счастье и т.д.). В частности, в брошюре упомянут рисунок Кавакава, уже знакомый нам по нефритовой горе.
Модель золотодобывающего рудника в музейчике Ross Goldfields Information & Heritage Centre. Маленький городок Росс в прошлом был самым крупным городом Западного побережья благодаря «золотой лихорадке» и золотым приискам, а сейчас здесь живет всего несколько сотен человек. Обратите внимание на вертикально стоящее колесо, нам предстоит с ним встретиться.
Среди прочих экспонатов, связанных с золотой лихорадкой, здесь хранится знаменитый самородок "Hon. Roddy Nugget" – вернее, его действующая модель. 99 унций – это примерно 3,1 кг золота – очень крупный! На фотографии позади подпись: Arch Gardner (standing) with Bob Pettigrew, who were partners in the gold claim where the Hon. Roddy Nugget was found. Можно подумать, что эти два чувака его нашли – но нет: самородок (официально признанный крупнейшим в Новой Зеландии) 10 сентября 1909 года нашли два золотоискателя — Артур Шарп и Джон Скотт. А те двое возили самородок по всей стране и продавали лотерейные билеты, чтобы собрать деньги на нужды местной больницы. ‘Honourable Roddy’ его назвали в честь министра горнодобывающей промышленности Родерика Маккензи (в Новой Зеландии было принято давать крупным находкам собственные имена, почти как кораблям).
Говорят, оригинал самородка давно не существует. Вроде бы его подарили королю Георгу V к коронации в 1911 году, а потом переплавили для изготовления королевского чайного сервиза.
Совершенно настоящие, хоть и бездействующие в данный момент, инструменты старателей.
Начинающие старатели – им предстоит освоить эту непростую профессию и что-нибудь добыть.
Самые способные смогут стараться в настоящем золотоносном ручье.
А это (так мы решили) то самое колесо с модели, больше ничего не осталось.
Суровый быт старателей. Слева на кровати понятно что – книжка с очками, а справа – что это такое круглое?
Информационный стенд в районе Glacier Country. Как много возможностей! Можно пойти в поход к леднику Франца-Иосифа (Franz Josef Glacier), а можно к леднику Фокса (Fox Glacier). Нам досталась самая ленивая – небольшая прогулочка к видовой точке. Вот тот маленький человечек возле буквы i – это мы. Спойлер: а подержать в руках птичку не дали!
Это туристический городок Франц-Иосиф, в честь того самого ледника
И там зооцентр West Coast Wildlife Centre. Мы те еще орнитологи – вот единственные пернатые, которых удалось узнать вблизи.
И вот мы на тропе.
Всего 3 км от смотровой площадки – и ледник.
А это растение называется kākaha! Ладно-ладно, Astelia fragrans, или кустарниковая лилия. Ну, а на маори – kākaha.
Знакомые породы и незнакомые. Монеточки рассыпанные
Во-он он, ледник.
Если б мы приехали каких-нибудь сто восемнадцать лет назад, встретились бы с ледником (обратите внимание на цифры!).
А теперь приходится довольствоваться снимками издалека.
Заметьте призрака, который выходит из кустов и не дает свалиться легкомысленным девушкам.
Обратно к машине – и едем на Te Kopikopiko o te Waka viewing point. Название можно перевести примерно как «извилистый путь каноэ» или «изгибы лодки». Отсюда видны Южные Альпы Новой Зеландии, вершины Кука (Аораки) и Тасмана в ясную погоду, дождевые леса Западного побережья, озеро Махинапуа, извилистые русла рек и лагуны.
Эти камушки – мемориал девяти погибшим в авиакатастрофе. Катастрофа Fox Glacier FU-24 произошла 4 сентября 2010 года рядом с посёлком Фокс-Глейшер. Самолёт Fletcher FU-24, переделанный из сельскохозяйственного в самолёт для парашютных прыжков, потерпел крушение через несколько секунд после взлёта. На борту находились пилот, четыре инструктора по скайдайвингу и четыре туриста, погибли все девять. Тут еще такая нетривиальная история произошла: провели первоначальное расследование, однако коронер и независимые эксперты его раскритиковали: обломки самолёта были захоронены всего через несколько дней после аварии, из-за чего стало невозможно полноценно проверить версию технической неисправности. Позднее независимая проверка признала, что первоначальные выводы могли быть ошибочными, а 2015 году официальный отчёт был пересмотрен, и в обновлённой версии комиссия фактически признала, что точную причину катастрофы установить уже невозможно. В результате этого дела в Новой Зеландии изменили процедуры расследования авиакатастроф: стали строже обращаться с вещественными доказательствами, чаще привлекать внешних экспертов и уделять больше внимания прозрачности расследований.
Что там?
Наверное, вот это. Совершенно идиллическая красота
Или это. Возможно, эта снежная вершина – как раз и есть гора Кука, или Аораки. Гора Кука – самая высокая в Новой Зеландии, 3724 метров. Вот легенда. У Небесного Отца Ракинуи были сыновья – Аораки и его братья. Они отправились в путешествие на своём каноэ. Во время плавания каноэ налетело на риф. Братья пытались произнести заклинания (karakia), чтобы спасти лодку и вернуть её на воду, но что-то пошло не так. Каноэ перевернулось и начало превращаться в камень. Братья забрались на его корпус, но тоже постепенно окаменели. В результате: каноэ стало Южным островом Новой Зеландии; Аораки превратился в самую высокую вершину острова – гору Аораки; его братья стали соседними вершинами Южных Альп.
Вот памятник каноэ
А еще Лиза рассказывала про Фреду дю Фор – одну из самых знаменитых женщин в истории новозеландского альпинизма. Freda Du Faur была австралийкой и в 1910 году стала первой женщиной, поднявшейся на вершину Аораки. Более того, восхождение заняло всего шесть часов – рекордное время для того периода. И пришлось ей это делать в юбке! Потому что в начале XX века считалось неприличным женщинам носить мужскую одежду. Под юбкой были бриджи (knickerbockers) и обмотки, как у мужчин, а сверху – юбка до колен. И еще, если уж мы про великих новозеландских альпинистов – то это Edmund Hillary, который совершил первое подтверждённое восхождение на вершину Эвереста и стал национальным героем Новой Зеландии. И конечно, тоже тренировался на горе Кука.
И снова океан. Bruce Bay – место, где дождевой лес буквально выходит к океану. На большей части берега между лесом и морем есть широкая равнина или песчаные дюны. Здесь же древние леса из риму и кахикатеи почти вплотную подходят к галечному берегу. Поэтому Bruce Bay часто описывают словами: "where rimu rainforest meets the sea". Что такое риму? О нем в следующем посте.
На берегу почти всегда лежат огромные выбеленные морем стволы деревьев, которые океан выбрасывает после штормов.
А это река Хааст, близко уже к нашей ночевке. Мы видим типичную для Новой Зеландии плетёную реку (braided river): вода течёт не одним руслом, а множеством рукавов, которые постоянно меняются после дождей и паводков. Широкие светлые галечные отмели – это не пляж, а огромные наносы камней и гравия, которые река приносит из Южных Альп. Романтики от чатика вам в ленту: На фото мне особенно нравится контраст: широкая почти белая галечная равнина, тёмная вода и густо заросшие лесом склоны. Это очень узнаваемый пейзаж Вест-Коста – суровый, просторный и немного первозданный. Если снимок сделан вечером или ранним утром, то длинные тени и мягкий свет ещё сильнее подчёркивают рельеф долины.
Наше новое пристанище находится в городке Хааст. Это уединённый уголок мира, окружённый горами, рекой и национальными парками. Это место, где цивилизация отступает, уступая дикой природе.
Дикое, дикое место. Но поужинать можно в таверне с рогами
И очень даже неплохо!
И поиграть заодно
Отдыхаем. И вы отдохните.
Для комментов в Дриме: https://sova-f.dreamwidth.org/560690.html