Новороссийск. Часть 3: осколки центра

Новороссийск основывался не единожды: древние греки поставили тут факторию Баты, генуэзцы возродили её как Батарио, турки воздвигли крепость Суджук-Кале, и даже русский город на Цемесской бухте сменялся дважды или трижды. Новороссийск I был основан в 1838 году во главе Черноморской береговой укреплённой линии, но - снесён и покинут в Крымскую войну. Новороссийск II возник на его месте в 1858, но лишь в 1866 вновь стал городом, центром Черноморского округа Кубанской области, а с 1896 - и вовсе собственной Черноморской губернии, встретив её учреждение с 17 тысячами жителей. Ну а ныне мы можем видеть пожалуй что Новороссийск III - среди крупных городов, по которым прокатилась Великая Отечественная, он выглядит самым разрушенным, уж во всяком случае - потерявшим не меньше, чем Сталинград или Севастополь. Однако даже здесь - немало осколков былого: пройдя набережную (в первой части - её центр у крейсера-музея "Михаил Кутузов", а в прошлой части - путь вдоль моря до Суджук-Кале и Малой земли), сегодня углубимся в центр на Западной стороне.

Хотя начнём всё-таки издалека: образуя на карте 3-лучевую звезду, Новороссийск тянется не только по двум берегам бухты, но и вверх от моря по долине реки Цемес (или просто Цемдолине). Большую её часть и ныне занимает болотистая роща, разделяющая два пути во внешний мир - железную дорогу под Маркотхским хребтом (выводящую к промзонам Восточной стороны) и Анапское шоссе на полуострове Абрау, на Западной стороне проходящее через жилые районы. По нему я въезжал в Новороссийск в далёком 2009-м, и первым впечатлением портового города стала утренняя пробка, которая удивила даже меня, москвича во времена Лужкова. Позже я узнал, что здесь это нормально: пробки - проблема для выросшего в тесных долинах города не столь эндемичная, как дефицит воды, но не менее острая. И Анапское шоссе, которым в 2023 мы ездили в Анапу, а в 2024 в Абрау-Дюрсо - явный эпицентр этих пробок.

2.


И даже любоваться, стоя в них, толком нечем. Больше всего впечатляет, пожалуй, огромная, несколько километров длиной, воинская часть с целым музеем военной техники у входа, но фоткать такое и в мирное время-то было боязно. Так что вот на кадре выше - сельский ДК "Кубань" в предместье Цемдолина (12 тыс. жителей), на кадре ниже - Георгиевский храм над Цемесской рощей, словно привезённый из Грузии.

3.


А эпицентр эпицентра новороссийских пробок - манёвр, который нужно совершить маршрутке, чтобы попасть на автовокзал: он стоит на параллельной узенькой улице Видова выше по склону. И, как и всюду на курортных югах, ужасен: если в несезон тут всё обыкновенно, то в сезон желающих уехать даже в Геленджик или Анапу ждёт давка в многочасовых очередях с билетами по приходу. Но отдыхающий люд - стоический: частник, на котором мы уехали в Геленджик по 500 рублей с человека, четырёх пассажиров искал довольно долго. Напротив автовокзала, на наклонной площади - маршрутки по заполнению до окрестных сёл вроде Абрау-Дюрсо или Озереевки, спускается площадь к огромной многоярусной парковке, а к ней, в свою очередь, примыкает донельзя кубанский Центральный рынок, где по крайней иере в мае совсем не курортные цены. В общем, как ни крути, а здесь - ворота города:

4.


По соседству на той же улице Видова - Успенский собор (1900-04) с колокольней (1997): когда-то кладбищенская церковь, с разрушением Новороссийска он остался "за главного". В войну и сюда залетали шальные снаряды (однажды контузив священника), а вот закрывался храм ненадолго - в 1938-42 годах.

5.


Обойдя рынок, спустимся к Анапскому шоссе, которое после перекрёстка с ведущей на Восточную сторону Магистральной улицей (отмеченного важным ориентиром - ТЦ "Красная Площадь") переходит в улицу Советов. Собственно центр открывает площадь Ленина с невзрачным Ильичом (1975) и ещё более невзрачной мэрией на северной стороне и роскошным Дворцом культуры, ранее кинотеатром "Украина" (1953-54) на южной:

6.


Самое интересное, впрочем, между ними - это подземный переход. Единственный в городе, зато - с майоликами Константина Тропицына 1970-х годов:

7.


Переименованная уже в 1920 году, исторически улицы была Серебряковской - в честь генерала-армянина Лазаря Серебрякова, под началом которого строился и разрушался Первый Новороссийск. С 1977 в его честь называется набережная, которой мы ходили прошлую часть, ну а нынешнее название улицы - ей куда как более к лицу. Собственно, по итогам войны было что восстанавливать только на той стороне, что глядела фасадами от бухты, а на месте груд щебня напротив проложили Парковую магистраль - широкий зелёный бульвар длиной в несколько кварталов. Сам город восстанавливали в том же стиле, что и Севастополь - белые стены, скромный декор, обилие острых углов и башен:

8.


От площади Ленина нет и 5 минут пешком до следующей площади Свободы, изначально - Романовской. По ней можно спуститься к началу набережной у пароходства и конторы порта, пройдя между пары симметричных домов (1959). Правый известен старожилам как Круглый универмаг, и собственно круглый фасад у него - довоенный (1940):

9.


На верхней стороне площади - Азово-Черноморский филиал "Росмпорпорта" в бывшем Доме Политпросвещения (1987). И всё это вокруг монумента защитникам Новороссийска (1961):

10.


Романовская площадь открывала то, что я бы назвал Губернским кварталом - здесь в короткую эпоху Черноморской губернии город успел обрести вовсе не уездное лицо. Увы, ненадолго: на месте гостиницы "Метрополь" (1888)...

11а.


...теперь Дом связи (1953-57):

11.


И техникум (1959):

12.


А вот протянувшийся на 130 метров Городской дом (1906-09) - каким-то чудом устоял. Изначально он строился для госоучреждений вроде думы, управы, госбанка или публичной библиотеки, прежде ютившихся по доходникам. Всякая всячина, теперь уже частная, в нём обитает и ныне, а вот старожилы ещё помнят здесь Дом Пионеров:

13.


На торце, откуда видно море - аляповато сделанный памятник Евгению Волкову (2019), черноморскому губернатору, который за три года до повышения в Москву (1901-04) успел высадить бульвары, прокопать колодцы, запланировать водопровод и это здание, словом - сделать из глухой провинции у моря вполне респектабельный международный порт. И в общем, губернаторы и градоначальники-"отцы", которым теперь ставят памятники - целый пласт русской истории, да только... 9/10 из них руководили в 1890-1910-х. Это о том, чего стоит человеческий фактор без ресурса, который тогда обильно насыпали технический прогресс и рост тяжёлой промышленности.

14.


Вид Городского дома с обратной стороны, от бухты - на вводном кадре: там лежит площадь Героев, которой я начинал прошлую часть, рассказав про каждый её монумент подробнее.

14а.


А на месте домов напротив теперь только зелень Парковой магистрали. В ней стоят, кажется, те памятники, что не влезли на набережную - будь то банальный Пушкин (1999):

15.


Или неожиданно симпатичная для жанра дешёвых уличных скульптур "Незнакомка" (2006):

16.


Самый, пожалуй, интересный объект бульвара - старый "абиссинский колодец". Изобретенный в 1860-х англичанами в Эфиопии, он и теперь в ходу на всяких дачах: тонкая скважина тянет воду даже из скудных пластов, но много этой воды не будет. В Новороссийске же до строительства водопровода с гор в 1970-х водоснабжение держалось на таких колодцах:

17.


А по краям бульвара следят за небом лётчики, местные уроженцы и Дважды Герои (коим памятники на родине полагались в том числе и прижизненно) Владимир Коккинаки (1975; справа) и Евгений Савицкий (1950; слева). Первый ещё в 1930-х ставил рекорды высоты, взлетая на 11-14 километров, а в войну служил лётчиком-испытателем; второй, пройдя всю войну, сбил не менее 15 вражеских самолётов. Но оба дожили до 1980-х годов.

18.


А возвращаясь после войны в родной город - вряд ли узнавали его... Вот тут, дальше по Серебряковской, например, не сохранилось ни одного здания, будь то роскошный доходник крымских купцов Бобовичей (1907) слева или пассаж Степанова (1913) справа:

18а.


И только угловой дом Гурия Ларина (1906) каким-то чудом уцелел и в 1949-50 был восстановлен под библиотеку:

19.


Он выходит на бывшую Раевскую улицу, изначально и вовсе Раевскую балку, по которой в 1894 году проложили первый в городе коллектор, заодно благоустроив территорию над ним. Началом её наверху был пустырь со странным, но вполне официальным названием Неожиданная площадь (что скорее значило "внеплановая", чем "внезапная"), а внизу - каботажный причал, наследниками которого сделались Морвокзал и Форумная площадь из первой части. Пожалуй, у этой улицы самая эффектная в Новороссийске перспектива с надстройками "Михаила Кутузова", трубами цементного завода за бухтой, белыми карьерами на Маркотхской хребте и удивительной соразмерностью всего этого.

20.


С 1975 года это улица Новороссийской Республики, которую 11-25 декабря 1905 года взяли да создали местные большевики. Среди революционных республик той зимы - не первая, не самая большая и не самая долговечная, но почему-то особенно любимая историками. В 2008-м на перекрёстке ей поставили крайне двусмысленный памятник с разлетающимися в ужасе чайками (на самом деле это буревестники) и самодовольным двуглавым орлом:

21.


Ещё удивительнее памятник чуть выше (2004). Брежнев, политруком воевавший на Малой земле, по старой памяти не раз одаривал Новороссийск какой-нибудь полезной стройкой, включая пущенный в 1973 году завод по розливу самой настоящей "Пепси-Колы" из заморских концентратов. Ну а здесь скульптор изобразил Леонида Ильича молодым, энергичным, бодро шагающим по городу, закинув пиджак (а стало быть и все награды) за плечо - словно с надеждой на альтернативную историю, где Советской Союз развивался гибко и напористо, идеи свои продвигал по-левацки весело и в конце концов победил... Кроме пары бюстов и мемориальных досок это единственный памятник Брежневу в России. А после недавних событий и в мире: некоторое время Ильич II стоял в своём родном Днепродзержинске.

22.


За перекрёстком, по разные стороны улицы Советов - ещё парочка Уцелевших. Выше - конструктивистский Госбанк (1929-32), ниже - дом Дмитрия Манусси (1897), который снимали до 1909 года Дума и Управа, и даже Совет Рабочих Депутатов в 1905-м расположился здесь.

23.


Сам же квартал между улицами Советов, Новороссийской Республики и изогнутой набережной кажется странным "слепым пятном", куда в 1942-43 как-то реже ложились снаряды.

24.


Самая сохранная в городе - улица Маркса, дальний конец которой с доходниками Чувалджи у набережной я показывал в прошлой части. На ближнем конце стоит дом табачного промышленника Абрама Юкелиса (1913):

25.


Удивительным образом сохранивший большую часть кружевной "мавританской" облицовки:

26.


Фамилии же пусть не удивляют: хотя Новороссийск был в Новороссии одним из самых русских городов (76% славян к началу ХХ век), без традиционной многонациональности не обходилось и тут. Греки, с 1860-х годов переселявшиеся с той стороны Чёрного моря, были здесь народом №2 (6%) - и если количественно эту роль у них могли оспорить евреи (тех и других в переписи 1897 значилось по 931 человеку!), то экономически в Неорусополисе влиятельнее них был разве только Крупный Капитал. Начав с плантаций махорки по окрестным склонами, с учреждением губернии греки первыми вложились в строительство доходников, а потому и в списке памятников архитектуры - сплошь греческие имена.

27.


Дальше на Маркса и параллельной улице Губернского можно найти такие виды, словно тут и не было войны:

28.


Тем более её протезы надёжно скрывает густая зелень:

29.


А вот дом Гердта (1903) прежде явно выглядел как-то иначе:

30.


В меру сохранным кажется и прилегающий участок улицы Советов. Вот взгляд назад: справа внизу дом Байбаракова 1890-х, слева - некогда один из лучших в городе дом Пертормаса, арендаторами которого были в разное время общественное собрание, женская прогимназия, паровая типолитография, почта и телеграф:

31.


Но для понимания разницы - вот то же место в 1920-х. Часто Новороссийск, который мы потеряли называют (с припиской "а вовсе не Одесса") прототипом то Старгорода, то вольного Черноморска, и в это верится легко, ибо - не поддаётся проверке.

32.


Сталинка (1958) на углу следующей улицы Революции 1905 года примечательна обитающим на первом этаже музеем, начинавшемся ещё в 1916 году как Музей природы и истории Черноморского побережья Кавказа. Экспозиция в нём большая, но судя по чужим фото - весьма однообразная, а самый яркий её памятник - турецкая надвратная табличка с крепости Суджук-Кале, прославляющая султана. Ну а в те времена, когда эта улица звалась Вельяминовской, после неё Серебряковская сходила на нет:

33.


Однако за этой границей стоял Никольский собор - ведь освящённый в 1846 году, сохранился он от Новороссийска Первого! Но дважды уцелевшим, как нескольким зданиям Севастополя, ему не дали стать ещё Советы - старейший русский храм Черноморского побережья Кавказа храм снесли в мирном 1931-м году.

34а.


Теперь примерно на его месте стоит Планетарий, начатый в 1961 году буквально после вестей о приземлили Гагарина и законченный к середине лета.

34.


От планетария аллея поднимается в Парк Ленина, начинавшийся в 1876 как Царский парк:

35.


Впрочем, нынешний разбит заново после войны: удерживая Западную сторону больше года, немцы устроили здесь воинское кладбище, под конец заполнившееся до краёв и не в один слой. После войны кости врагов свезли куда-то в безымянную могилу за город, а здесь в 1947-48 собрали из лесных могилок прах советских партизан:

36.


В глубине парка скрывается невзрачнейший Новороссийский народный драмтеатр имени Владимира Амербекяна (1958), здание которого строилось одновременно с созданием труппы:

37.


А вот его готического предшественника (1912), построенного для гастролёров, я бы назвал самым интересным из утраченных зданий города. Только была эта готика деревянной, и если бы театр не сгорел под авианалётами ещё до начала боёв за город, он наверняка сгорел бы в не столь дальних годах под стоны о том, "да что ж мы за страна такая?!".

38.


Больше шансов было у великолепного Дома с орлом (1915), построенного как правление Черноморской губернии... но и его война не пощадила:

39.


Он стоял выше парка, на теперешней улице Энгельса (тогда Дмитриевской). А вот соседняя мужская гимназия (1900), где в августе-сентябре 1942 находился штаб обороны Новороссийска...

40а.


...хоть и обтёсана, как рубанком, но вполне цела и даже отмечена доской первому директору 1900-х годов Фёдору Ляху:

40.


Почти напротив Планетария по улице Революции 1905 года мы проглядели старейший в нынешнем городе дом Саввы Обрадовича (1870). На самом деле мелких старых домиков в Новороссийске достаточно много, чтобы я не пытался показать их все.

41.


В общем-то уровень их - скорее уездный (всё ж губернским городом Новороссийск был недолго), однако попадаются и очень симпатичные:

42.


Не менее ценны памятники конструктивизма, как вот этот дом со следами пуль:

43.


Или Дом офицеров (1938) на улице Энгельса, до 1955 года - Клуб имени Дзержинского, думаю понятно чей. Домом чекистов значится и довоенная пятиэтажка по соседству:

44.


Чуть дальше на Дмитриевской стояла армянская церковь Сурб-Григор (1908), кажется самая заметная на старых панорамах центра, но почему-то обделённая фотографиями вблизи и вниманием современных интернет-краеведов. Главное национальное меньшинство теперешнего города, тогда армяне составляли около 2% жителей. Зато - построили свой храм, тогда как греки молились в русском соборе.

45а.


Особенно выделялись черкесогаи (то есть - потомки беженцев, в давние века осевшие среди горцев и ставшие их купечеством) Богарсуковы из Армавира, чья немалая торговая империя вышла здесь к морю; слева в тени, на тихой улице Конституции - один из нескольких их домов. Другой, куда более зрелищный на улице Рубина мы досаднейшим образом проглядели. Ещё 2% жителей были поляки, потомки солдат Кавказской войны, в которой польские дезертиры составляли заметный процент и среди горцев. И тем не менее первый католический храм в Новороссийске появился уже в 1847 году, а вот справа - костёл Святой Анны 1890-х годов, вовсе не уделанный Советами, а изначально выглядевший как обычный дом.

45.


И что удивительно, этой тройкой христианские храмы в центре губернского города - исчерпывались! Ну, была ещё кирха на Восточной стороне, однако не припомню больше дореволюционных городов, где действовал бы принцип "один храм - одна конфессия". А сохраниться повезло, несмотря на год нацистской оккупации, и вовсе синагоге (1908) - так и не понял, входила ли Черноморская губерния в Черту оседлости, но закрепиться в ней еврею определённо было проще, чем на казачьей Кубани. Община портового города росла в губернскую четверть века стремительно, к революции заметно обогнав греческую и достигнув 10% жителей. Теперь в синагоге Дворец культуры национальностей с фигурками их представителей во дворе:

46.


Синагога стоит на одной из самых сохранных улице Грибоедова:

47.


А в основном Старый Новороссийск (пардон за оксюморон) какой-то такой:

48.


И призраки войны проглядывают сквозь его стены:

49.


Но сильно извернувшись, можно даже старый дворик отыскать:

50.


С интерьерами же повезло познакомиться в бывшем приюте для девочек на улице Конституции:

51.


Теперь в нём относительно недорогая гостиница, впечатляющая залихватскими контингентом и высотой потолков:

52.


За перекрёстком с улицей Свободы располагалось женское училище (1912-13), позже казармы Донского пешего батальон Добровольческой армии (1919), ещё позже - музей 1923-29), а ныне и вовсе медколледж. Улица Конституции здесь становится улицей Видова, ведущей к Успенскому храму из начала рассказа.

53.


Напоследок - взойдём "на бугор", в запущенный сквер Октябрьской площади. До революции она называлась Соборной, но идея стройки нового собора дальше переименования не пошла. Советы вместо храма расположили тут свою святыню - изящный обелиск (1924) на могиле жертв белого террора:

54.


В 2003 году уравновешенный с краешку памятником жертвам репрессий:

54а.


Но настоящей достопримечательностью площади могла бы быть Генуэзская башня, в начале ХХ века служившая водонапоркой. К генуэзцам она, конечно, не имела отношения, да и Батарио располагался в нынешнем Мысхако. Зато стала она в 1858 году первым зданием возрождённого города - дозорной вышкой и складом пороха, чтоб если уж рванёт, то это заметят казаки за Маркотхским хребтом!

54б.


А в сентябре 1942 года, когда немцы квартал за кварталом захватывали Новороссийск, тут разместилась пулемётная точка. Обороняли её 8 солдат и 14-летний пионер из дома на площади Витя Новицкий, с начала войны порывавшийся уйти на фронт и даже высаживавшийся с десантниками на Камыш-Буруне. Сбежав из эвакуации, куда увезли его семью, подросток прибился к солдатам, и вот - к 8 сентября остался последним выжившим на башне. Зная каждый закоулок, каждую канаву вокруг, он отстреливался около двух часов, пока немцы не обрушили тяжёлой артиллерией половину башни. И обнаружив в пулемётном гнезде подростка - не отдали ему честь, а после долгих пыток сожгли живьём. До освобождения Новороссийска прошёл ещё год и неделя, и в сентябре 1943-го красноармейцы нашли по подвалам Западной стороны чуть более тысячи мирных жителей...

54в.


Довоенное население восстановилось лишь в начале 1960-х, а дальше, как водится, город начал обрастать микрорайонами, в эпоху Брежнева высотными и капитальными как на его родной Украине:

55.


Но итог всему этому я подвожу с каким-то странным ощущением: до поездки я думал, что напишу отдельный пост про один только "город, которого нет", как например о Николаевске-на-Амуре или Грозном, Нарве или Армавире, затопленной Мологе или Якутске, который утратил почти всю старину бессистемно. Однако парадоксальным образом война уничтожила на берегах Цемесской бухты не так-то и много красот... потому что их в принципе было немного: Новороссийск являл собой фактически уездный город с единственной губернской улицей. Сохранись тут всё, что было до войны - и мой рассказ получился бы не намного длиннее...

56.


Чем и закончу рассказ о полуострове Абрау, этом странном прологе Кавказа. Но - не про сам Новороссийск: в следующей части с головой окунёмся в промзону у вершины Цемесской бухты.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потому в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Побережье
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Геленджик.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Жане и её дольмены.
Архипо-Осиповка.
Джубга и Тенгинка
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе и окрестности.
Большой Сочи - будет позже.