Италия, октябрь 2024. 2

Malpensa – Fontanellato – Parma – Rapallo – Cinque Terre – Rapallo – Pont-Saint-Martin – Castello Issogne – Aosta – Castello Sarre – Passerella Panoramica – Aosta – Torino – Malpensa

Начало: 0, 1

7 октября 2024 (продолжение)

Итак, Парма. Крюк, конечно, в Рапалло из Мальпенсы попрямее можно доехать. Но там по дороге ничего интересного (через три дня убедимся), а тут – Парма! Пармская ветчина, пармезан, Пармская обитель.

Указание было такое: машину следует оставить в подземном паркинге на Viale Toschi или на платной стоянке возле железнодорожного вокзала. Но не вышло – одну парковку мы проскочили, а вторая была закрыта. В результате покрутились и поставили машину бесплатно на улице где-то возле ж-д моста (то есть, мы считали, что бесплатно, но на обратном пути узрели паркоматы, гм...). И по улице, конечно же, Гарибальди, потопали в исторический центр (ничего страшного, минут 15). Пока топаем по улице, глаза выхватывают необычное здание с именем нашего Бога на фронтоне. Синагога! – догадался Штирлиц. А вот фигвам: Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù.

Необычная площадь Piazzale della Pace сегодня представляет собой большой зеленый газон, окруженный четырьмя дворцами (Palazzo della Provincia, Palazzo di Riserva, Palazzo dei Ministri и самый известный из них – Palazzo della Pilotta). На месте газона были еще один дворец и театр, но они были разрушены во время воздушных налетов 13 мая 1944 года.

Помните времена, когда телеграф уже был, а телефона еще не было? И я не помню. А вот свидетель.

Идешь себе по улице Гарибальди, и тут из-за угла выглядывает такое... Это Piazza Duomo, а на ней собор и баптистерий.

Сначала – собор. Современную нам версию возвели к концу XII века, в XIII внесли небольшие изменения в фасад. Колокольня – конец XIII века.

Вход бесплатный. Но главный вход в собор охраняют два стража, красный и белый. Поэтому все пользуются боковыми дверьми.

Однако рассмотреть главный портал точно стоит. Есть такой замечательный юзер Кошак kolllak, вот его пост про Дуомо, который я буду безжалостно цитировать. По большому счету, лучше читать непосредственно источник, но мне хочется, чтоб и у меня было!

Так что вот - 12 месяцев. По часовой стрелке:

• Март – полуголый юноша греется на первом солнышке
• Апрель – мужик с цветущими ветками
• Май – спешившийся всадник
• Июнь – точит серп
• Июль – собирает урожай
• Август – готовит бочки

• Сентябрь – собирает виноград
• Октябрь – бухает
• Ноябрь – режет свинку
• Декабрь – копает землю
• Январь – двуликий Янус греется у огня
• Февраль – идет рыбачить с сетью и корзиной

Так выглядит внутренность собора

Все расписано, сверху донизу. В центре вдруг – расфуфыристая кафедра.

Потолок

А под куполом (снова цитирую Кошака) – не просто местная достопримечательность, а работа мирового значения. Вознесение Богоматери – самая известная работа художника Корреджо. Этот современник Тициана, Рафаэля, Леонардо, конечно, не так известен, но по мнению многих искусствоведов конгениален им.

В наши дни фреска «Вознесение Богоматери» в росписи купола собора считается одним из самых знаменитых творений Корреджо. Именно он стал основателем плафонных росписей, которые создавались с учётом перспективы, т.е. требовали определённого искажения изображения, чтобы зрители с земли могли видеть не искажённую фреску.

Современники мастера не оценили должным образом роспись Кафедрального собора. Настоятель собора сравнил эту фреску с рагу из лягушачьих лапок. Фреску уже приготовили к уничтожению, но в этом время в Парме проездом оказался Тициан. Настоятель собора поинтересовался у уже знаменитого живописца, стоит ли фреска той суммы, которую они заплатили за работу Корреджо. Тициан ответил: "Возьмите этот купол, переверните его, наполните золотыми монетами, и даже тогда вы не заплатите того, что действительно стоит эта живопись".

Впрочем, и позже эта работа вызывала диаметрально противоположные реакции у зрителей, кто-то был восторге, кто-то в ужасе. Например, писатель Диккенс оставил гневный отзыв: "Такого лабиринта рук и ног, таких груд изуродованных человеческих тел, перемешанных и перепутанных друг с другом, ни один хирург, сойдя с ума, не мог бы представить себе в самом диком бреду". Вот вам еще лягушачьих лапок. В центре – Богоматерь, а справа вверху от нее – Ева

Так. Переходим к Баптистерию, который считается одним из лучших средневековых памятников всей Италии. И до нас дошло имя его архитектора: Бенедетто Антелами. Снова списываю у Кошака, на этот раз отсюда. Из-за долгостроя, который начали в романскую эпоху, а закончили во время ранней готики, Баптистерий вышел крайне оригинальным. Из романских архитектурных элементов построили готическое по духу здание. Настоящее дученто и треченто, "неиспорченные" Возрождением и барокко.

Перед входом в баптистерий стоит дядечка и посылает всех в "во-он ту черную дверь" на другом краю площади, там дают билетики за 10 евро. Ну ладно, начнем с бесплатной наружи. Порталов у Баптистерия три, мы охватили два: северный и западный. Главный – северный.

Для начала – ликбез к запоминанию мне лично: верхний полукруг называется архивольт, под ним в центре – люнет, полоса внизу – архитрав.
В архивольте – двенадцать апостолов держат в руках медальоны с изображением двенадцати ветхозаветных пророков.
В люнете – поклонение волхвов и сон Иосифа (с указанием бежать в Египет).
В архитраве – сцены из жизни (и смерти) Иоанна Крестителя. Слева – крещение Христа (с традиционными предстоящими ангелами, несущими полотенца). За столом сидят Ирод и Иродиада, справа от них – Саломея (демон подталкивает ее к роковой просьбе). Справа – казнь Иоанна.
(Это я списала у sibeaster – у него про Италию еще подробнее, чем у Кошака! тоже горячо рекомендую)

Теперь западный портал.
Архивольт – 12 апостолов
Люнет – Страшный суд.
Архитрав – покойнички вылезают из гробов
Слева на портале – шесть деяний, которые ведут к искуплению
Справа – притча о работниках в винограднике.

Интересные барельефы на стенах баптистерия. Вдоль всех стен идет фриз с так называемым Зоофоро. Здесь Антелами хотел показать, что человеческие страсти, пороки и отклоняющиеся от нормы обычаи делают человека похожим на животных и монстров и отдаляют его от Спасения, которое он может вернуть с помощью добродетельного поведения. Всего 75 изображений, настоящий средневековый бестиарий.

Крупнее

Ладно, зайдем за 10 евро. Внутри Баптистерий разделен на 16 ниш. Три из них занимают двери (три же портала), остальные 13 украшены фресками. Тоже снизу доверху, как в Дуомо. Идем от центра. Большой красный круг – красное небо вечной любви. Полоса со звездами – звездное небо над Иерусалимом.

Далее 12 апостолов и 4 евангелиста (12+4=16). Евангелистов отличаем по их условно зооморфным ипостасям: Лука и Марк (вол и лев) примерно на северо-восток, а Иоанн (орел) и Матфей (ангел) внизу.

На следующем круге под апостолами Христос, Дева Мария, Иоанн Креститель и 13 пророков (тоже 3+13=16). Дальше я не разобралась.

Это нижний этаж росписи. Все это подробно разбирается у Кошака и Сибеастера – и там такие имена святых, которые мне вообще ни о чем не говорят. Но вот обратим внимание на светящиеся фигурки внизу – что это?

Это скульптуры Антелами, которые изображают различные работы. Все работы разбиты на сезоны, внизу каждому месяцу соответствует изображение знака Зодиака. Вот смотрю на знаки зодиака: стрелец есть, скорпион есть, весы есть – а где остальные? Сравниваю с постом Кошака – вроде то, а вроде и не то. В 2020 году скульптуры красиво сидели каждая в своей нише где-то наверху, а в нынешнем 2024 их вытащили, поставили вниз и осветили, чтоб никто не пропустил. В результате видны не все знаки зодиака, потому что у некоторых они были в нишах этажом ниже.

Хочется сравнить с временами года на портале Дуомо, но они другие!

• Март – играет на флейте.
• Затем апрель – король месяцев, поэтому на нем корона.
• Май с серпом и на коне.
• Июнь собирает урожай. Девушка с венком перед ним символизирует весну.
• Июль – молотит пшеницу
• Август – чинит бочку для вина.
• Сентябрь – собирает виноград.
• Октябрь – сеет.
• Ноябрь – тянет репу из земли.

Остальные месяцы (декабрь – пилит дрова, январь (двуликий Янус) – греется у огня, февраль – копает поле) я почему-то не сфотографировала. Зато сфотографировала этих двоих (справа внизу), которые обозначают зиму и весну. Из того, что должны быть еще осень и лето, искусствоведы сделали вывод, что работа не была закончена.

Завершающий взгляд на все это великолепие, идем дальше. Нет, стоп, последнее. Забыла списать у Кошака: Как водится, крестильня имеет восьмиугольную форму. Поскольку число восемь следует за символически "полной" совершенной цифрой семь, она служит символом нового цикла, обновления, возрождения (воскрешения). Вот, я и не знала, а интересно же.

Piazza Garibaldi. В центре площади – Дворец Губернатора (Palazzo del Governatore). Он, как водится, тыщу раз перестраивался и ныне застыл в облике середины XVIII века, в стиле барокко и неоклассицизма. На памятнике, ясное дело, Гарибальди. На центральной башне дворца – уникальные солнечные часы XVI века, двое. На момент постройки они представляли собой одну из самых совершенных систем измерения времени. Эти часы показывает время в разных (16) местах, и еще умеют кучу всего. Подробное описание здесь.

Рядом – дворец позднего Возрождения, Палаццо дель Комуне (первая половина XVII века). А то, что с зубцами на крыше, – Дворец Подеста, XIII век.

Все, нам надо бежать назад к машине. И дальше мы едем-едем-едем два часа до Рапалло. Погода портится, накрапывает дожник, над дорогой повисает туман, Ленка переживает: здесь обычно такая красота вокруг – почему ничего не видно?

А я все жду, когда справа появится указатель на большую торговую плазу с бензоколонкой и суперами – нам же ужинать сегодня надо бы и завтра завтракать. Однако, в отличие от Франции и Израиля, ничего подобного за все два часа езды не наблюдается (Ленка предупреждала, а я не верила. Зря).

Но ничего. Хозяин виллы Кристиано объяснил про хороший супер Баско в центре Рапалло – и правда отличный, если не считать отсутствия парковки. Впрочем, к тому моменту зарядил такой дождина, что мы просто поставили машину где-то неподалеку, ибо запрещающих знаков все равно было не видать.

Итак, еда и выпивка есть. Осталось всего ничего – заселиться в нашу прекрасную виллу. Вилла называется Sunrise, адрес – 22 Via Privata Chichizola. Ну, это таки было приключение. Сначала найти эту Виа привата (въезд через узкие красные ворота, на которых значится название другой виллы). Убедившись, что туда, просочиться через ворота на нашем танке. Наверх-наверх-наверх по узкой, темной, мокрой дорожке (сначала асфальт, потом гравий). Пережить весьма острые ощущения с застрявшей на каком-то камне машиной.

Вот наконец номер 20, а следующие ворота должны быть, значит, 22. Звоним хозяину – он такой: щас открою (дистанционно все). Аааа, не открывается! Оказывается, это я ломилась в чужую дверь. За чужой дверью есть люди, но где дом 22, почему-то никто не знает. Да, про темноту я уже доложила, а вы добавьте еще к этому мелкий и противный (хорошо хоть не проливной, как десять минут назад) дождь.

Уф! Нашли! Шикарная вилла! Даже камин электрический нам оставили. После тяжких трудов – взгляд из окна на дождливый ночной пейзаж. Вам он, небось, кажется просто красивым и даже прекрасным – но мы-то знаем, что там за окном.

Да, кстати. Где же на этой чудесной вилле третья комната? Нам обещали три, а здесь всего две.

Кристиано: Вас же четверо? Зачем вам три комнаты? Ну ладно, уговорили: ключ за такой-то картиной. Потом искали белье на дополнительную кровать. Но все нашли.

Приготовили ужин, выпили за то, что доехали, покушали вкусненького всякого из супера, ужаснулись завтрашнему прогнозу погоды – и спатеньки.