Хевсуретия. Часть 2: Шатили, или Крестоносцы Кавказа

Они слыли потомками крестоносцев (с которыми Грузия и правда дружила в свой Золотой век), и при виде их расшитых крестами рубашек, кольчуг, прямых мечей, круглых щитов, остававшихся на вооружении до 19 века, в это хочется верить. Жили за Главным Кавказским хребтом, в верховьях Аргунского ущелья, буквально в подбрюшье Чечни, и потому стали этакими анти-чеченцами, отбивавшими до сорока набегов за год. В мирные же времена бывало так, что их долина годами не контактировала с внешним миром. Ещё при Советах они молились древним грузинским богам, которых внизу стали забывать под натиском даже не христианства, а зороастризма. Всё это - хевсуры, малый грузинский субэтнос, один из самых удивительных народов "горы языков" Кавказа. В прошлой части мы добрались к ним через земли Пшавии и Внешней Хевсуретии, а теперь осмотрим их "столицу" Шатили. Но каменные башни - как голые кости: с хевсурской культурой познакомиться можно теперь лишь в музеях.

Говорившие на диалекте, с трудом понятном картлийцу или кахетинцу, хевсуры носят фамилии на -ури или -ули, и хотя это полный аналог нашего -ский, в других частях Грузии такие окончания крайняя редкость. Обычно их описывают как рослых, статных людей с русыми волосами и голубыми глазами. Возможно, этот облик устарел на несколько веков, и первым этнографам вроде осевшего в Тифлисе немца Густава Радде в 1876 году таких просто представляли как самых чистокровных. На старых фото видно, что хевсуры невелики и жилисты, а их лица - типично грузинские. Обратите внимание - у всех пышные усы и нет бород: в противоположность чеченцам, для горцев-христиан бритьё было делом принципа.

2а.


Известные под нынешним названием с 15 века, в своё прошлое хевсуры, - было им не до того, - не слишком вникали, ограничиваясь легендой о том, что они - воины Святого Царя, избранные им защитники истинной веры. Науке известно два народа, живших тут прежде: пховцы, исчезнувшие из всех хроник после разгрома их восстания в 1210-12 годах, и цанары, гремевшие в 9 веке, когда они покоряли Кахетию и били вторгшихся арабов. Сущность тех и других - загадка, ответы на которую романтики-от-науки ищут аж на руинах Урарту, но всё же вероятнее всего, что цанары были крещёными вайнахами, а пховцы - разновидностью грузин. Крови какого народа больше в хевсурских жилах - теперь не ясно, но фамилии на -ури есть и соседей-мохевцев (см. Хевия), в цанарском происхождении которых сомнений почти нет. В 1813 году Хевсуретию впервые в её истории покорил силой оружия генерал Фёдор Симанович, но для него все горцы явно были на одно лицо. А вот в 1840-х молодой офицер и чиновник Тушино-Пшавско-Хевсурского округа Арнольд Зиссерман, впервые увидев хевсуров на базаре в уездных Тионетах, сразу заподозрил, что по кавказским горам уже который век блуждают крестоносцы!

2б.


В конце концов Грузия и правда контактировала с ними: тбилисские цари вели активную переписку с рыцарями Святой Земли, под защитой которых жила немаленькая грузинская община Иерусалима. Периодически с обеих сторон возникали идеи, что хорошо бы собраться вместе да как следует навалять сарацинам, и хотя до реально союзничества дело так и не дошло, в действиях двух главных христианских сил Ближнего Востока была заметна синхронность. Грузинская "реконкиста" на рубеже 11-12 веков совпала с 1-м крестовым походом, и на высотах Дидгори одержать Давиду Строителю решающую победу на тюрками помогали около ста добровольцев-"франков". В 1204, когда крестоносцы 4-го похода громили Константинополь, грузины вышли к побережью Понта и поставили там правителем свергнутого византийского принца Алексея Комнина, по сути основав Трапезундскую империю. В 1220-х странноватый царь-распутник Георгий-Лаша готовил войска на помощь 5-му крестовому походу, но тут в дело вмешалась новая сила - монголы, с которыми крестоносцы нашли было общий язык, а вот грузины - нет. Но может, то и к лучшему: к концу 13 века христианские королевства Святой Земли были втоптаны в пыль мусульманами, а упавшее знамя крестоносцев стало появляться на картах Грузии - именно из него в 21 веке возник её нынешний флаг. И в общем, могли ли найти в Грузии приют сами крестоносцы? Почему нет. Что они согласились бы отправиться в глухую высокогорную долину, где до скончания веков их потомки будут держать щит против язычников и мусульман - куда менее вероятно, но всё же гипотетически возможно. А что какие-то отдельные воины креста, передумав топиться в винных бочках и объятиях дам, отправились туда, где их мечу всегда есть, кого сечь, и чему-то даже научили древних горцев - уже даже совсем правдоподобно. Хевсуретия дорусских времён выглядит как странная Вальгалла крестоносцев.

2.


Неприступный малолюдный край традиционно делился на три части: Пиракета, Пирикита и Архоти. Первые две дословно значат Тутошняя и Тамошняя, иначе - Ближняя и Дальняя, Внутренняя и Внешняя. Архотская Хевсуретия, ныне почти опустевшая, раскрывается в Таргимскую котловину Ингушетии, но граница на замке, а со стороны Грузии туда ведёт едва проезжая дорога по высочайшим в Грузии (до 2970м) перевалам. Это самый труднодоступный угол страны, и даже путевых заметок из Архоти я не видел, однако какие-то отшельники там вроде даже живут. Внешняя Хевсуретия в верховьях Аргуна - то, о чём будет большая часть сегодняшнего рассказа, ну а Ближнюю Хевсуретию за перевалом Медвежий Крест мы пересекали в прошлой части. В отличие от Пирикиты, Пиракета изрядно ассимилировалась уже к началу ХХ века (хотя ещё в 1920-х набеги и кровная месть в каждый дом тут были реальностью), однако - не была расселена, лишь сёла оползли с горных круч к дорогам и рекам. В одном из первых по дороге селении Корша художник Шота Арабули ещё в 1984 году восстановил свою фамильную башню и собрал в ней, возможно, лучшую экспозицию хевсурской этнографии:

3.


Мы, правда, не учли, что договариваться с хозяином надо было заранее - как и большое семейство из Тбилиси, также ткнувшееся в запертую дверь. Но просто так отступать я не привык и воспользовался принципом "ты их в дверь - они в окно": первый этаж башни представляет собой единый зал, а его оконца - без стёкол. Через них я и снимал осколки исчезнувшего мира:

3а.


Где причудливо переплелось типичное для любого кавказского этномузея - вроде медных сосудов, деревянных колод или надочажной цепи, которая была и главной домовой святыней (хотя и со своей спецификой - так, некоторые обряды пшавов и хевсур, включая свадьбу, включали удар по цепи кинжалом)...

4.


...с чем-то абсолютно самобытным, как например хевсурский костюм талавари:

5.


Главный его признаки - тёмная-синяя толстая шерстяная ткань толи и украшающие её в определённых местах сложные геометрические орнаменты, главным мотивом которых были кресты-обереги джвари.

6.


В первую очередь они покрывали параги (нагрудник), разных форм у мужчин (выше) и женщин (ниже), но одинаково густо украшенный:

7. из музея в Телави.


И пачичи - ноговицы, у мужчин перехваченные узорчатой, расшитой бусинами полосой сацвиве. А вот в резьбе по дереву - уже куда как более типичные для Грузии узоры, какие можно и в Сванетии найти:

8.


Ноговицы дополняли вязаные узорчатые носки, на которые надевалась куда более утилитарная внешне кожаная обувь типа чувяков:

9. музей в Телави


Главными оберегами считались два креста (у мужчин) или квадрата (у женщин) на спине, хранившие, видимо, от того, что горец не видит глазами. Считалось, что их нельзя показывать посторонним:

9а.


Мужской костюм включал рубаху перанги до колен с вырезами самхедроеби на боках, позволяющим вооружённой руке двигаться более свободно, и мескариани - штаны древнего покроя.

10. музей в Телави


Женщины носили садиацо (платье до пола) с кокомони (4 полосы внизу, на которых нашивалось по 2 креста) и азготи (вертикальные складки ниже колен на задней стороне), а параги, расстёгивавшийся влево, ещё и показывал статус - до рождения первенца женщина носила нагрудник застёгнутым. Поверх надевали летом распашной кафтан кокло, весной и осенью закрытую накидку папанаги, а зимой - ткави (тулуп). В платья вплетались монетки - причём вот тут, как видите, уже советские рубли:

11. музей в Телави.


Поверх перанги мужчины иногда надевали чоху - типичную для всего Кавказа черкеску, явно проникшую к хевсурам уже в русские времена. В музеях их явно не жалуют, и всё же пара черкесок есть у Арабули - вот тут справа более архаичная без нагрудных газырниц:

12.


А тут ("в полный рост" есть на кадре №4) - уже совсем типичная панкавказская. Но фотографировал я не её, а тюбетейку тушури, Другая мужская шапка, некогда более популярная у горцев войлочная куди, мелькала на чёрно-белых фото (например, №2а), а вот в музеях почему-то не попадалась. На кадре выше слева висят женские головные уборы - девичьи венцы типа кокошников сатаури и дополнявшие их в замужестве платки мандили. До брака женщины носили сложные конструкции из косичек, после - стриглись коротко: ухаживать за волосами в гиблых горах и бесконечных войнах было нелегко.

12а.


Но как бы не чаще чужаки видели хевсуров такими - в суровом мирке их ущелий даже на пастбище или охоту горец выходил во всеоружии. Чрезвычайно архаичном, надо сказать: шлемы (бехтерца) с кольчужными полами (чабалахи) и сами кольчуги (джавчис-перанги) с наручами (самклавени) и поножами (сачерени) фотографы, конечно, запечатлели на постановочных кадрах, но даже в те времена это были не пыльные реликвии, а вещи, которые вдруг да ещё пригодятся!

13а.


Как и столь же архаичное холодное оружие: Хевсуретия, наверное, была последним местом на планете, где таковым оставались прямые обоюдоострые мечи - франгули, которые лишь в 19 веке начали вытеснять сабли русули. Другими видами хмали (мечей) были дашна (без гарды) и джоха (замаскированный меч-посхох), а клинки полегче представляли панкавказские кинжалы и маленькие ножи урса, которые носили при себе старики - нападать на старого человека вроде и было жесточайшим нарушением закона гор, а всё же даже хранимый этим законом мужчина как бы и не расставался с оружием. В комплекте к хмали носили пари - круглый щит до 30 сантиметров в диаметре, часто также "усиленный" крестом. Перввые этнографы успели застать ещё шуби (короткие копья), а вот лук сменился ружьём хоть и очень поздно, но стремительно и у всех.

13.


Но самым необычным хевсурским оружием можно считать сатитени - боевые перстни с таким множеством разновидностей, что встречающиеся в интернете их классификации часто не сходятся между собой. Вот тут, как я понял, слева колюще-царапающие (сачхутни, или мнацрави) гаджиа (многорядный) и херхула ("пила"), правее выше режущие (сасерни, или мчрели) лесула (отточеный) и хвеула (витой), ниже сацеми (ударный, то есть по сути кастет) и нестари - проволочные колечки для детских драк.

14.


Сатитени были основным оружием чрачрилобы, или просто шугли - бытовых дуэлей до первой крови, в которые молодой хевсур порой ввязывался по несколько раз на дню. По сути они являли собой расширенные тренировки - либо по этикету и красноречию (если хочется избежать драки), либо по сило, ловкости и боевому мастерству, причём в шугли строго запрещались удары в лицо, за которые полагалась компенсация в баранах по числу зерен ячменя в длине раны. Более серьёзные обиды порождали более серьёзные дуэли разных видов - в первую очередь фехтование (качнаоба), иногда со щитом (парикаоба), но и те часто представляли собой скорее ритуальный танец: хевсуров было слишком мало, чтобы ещё и друг друга убивать. И лишь в самом крайнем случае устраивалась тавметавеоба, поединок кровников с ударами в полную силу и полной перспективой умереть. В качнаобе хевсуры наработали за многие века свою боевую школу, плотно группируясь и атакуя почти с земли.

14а.


Но - война войной, а обед по расписанию - немалую часть музея Арабули занимает горский быт. В общем-то типичный для всего высокого Кавказа - с отгонным скотоводством, охотой, собирательством черемши, ягод и кореньев и примитивным землепашеством на немногочисленных ровных участках.

15.


Быт суровый, с точки зрения жителя долин - нищий, когда каждая зима грозила смертью от голода, холода, эпидемий...

15а.


Особенно - в 1914-23 годах, во время девятилетней блокады Пирикита-Хевсурети, чьей "ахиллесовой пятой" всегда были тропы во внешний мир. С чеченцами хевсуры враждовали экзистенциально, хотя названия одного из сёл Кистани как бы намекает, что изгои чеченских тейпов успели тут создать отдельную общину. С пшавами и тушинами хевсуры были вроде и братья, но век за веком копившаяся кровная вражда отдельных родов и фамилий скопилась понемногу во вражду народов. Ну а в 1914 году Дальняя Хевсуретия ещё и поссорилась с Ближней: как считается, некий мститель из её "столицы" Борисахо, охотник на чеченцев, был убит по наводке высокогорных хевсур, или может быть тех самых прижившихся в их ущелье кистинов. Последнее - самое логичное: среди тех, чьи головы он принёс в Борисахо в мешке, оказался и мулла, а это уже нападение на веру, даже если сам в тейпе изгой! Как бы то ни было, пирикительцы вину не признали, и пиракетельцы закрыли для них все тропы к долинам. Трэвел-журналистка Зинаида Рихтер, первая за 6 лет проникшая сюда в 1923 году, увидела Дальнюю Хевсуретию умирающей страной: в саклях встречали картины нищеты и убожества, мужчины понуро ждали конца, грязные и сварливые женщины напоминали Зинаиде ворон, а старики жаловались на оскудевшие урожаи и разгоравшиеся эпидемии. Убедившись, что слухи о свергнутом царе и новой всенародной власти правда, горцы сделали прежде немыслимое - сами позвали её на помощь. Блокада сломала их, былая удаль осталась лишь у бандитов, порой участвовавших в антисоветских мятежах, и в 1930-х всё это дополнили репрессии, сопровождавшиеся в том числе изъятием и переплавкой хмали. Наконец, в 1953 году горцев просто переселили на равнину, в основном в пасторальный Дедоплисцкаро и индустриальный Гардабани юго-восточнее Тбилиси. Яркая культура мифических крестоносцев, ещё в 1870-1920-х поражавшая исследователей, в одночасье стала достоянием музеев. Новый Шатили встречает туринфоцентром, он же художественный музей и автовокзал для курсирующей раз в день (и едущей около 7 часов) тбилисской маршрутки:

16.


В этой своей части Шатили действительно новый, даже не советский, а 2010-х годов, и большинство его обитателей свободно владеют английским. Мне говорили позже, что это бизнесмены из Тбилиси, что в общем-то и правда, но не вся: в основном, начиная с первопроходцев Чинчераули, занявшихся этим почти всей фамилией, туризм на родине предков поднимают вполне этнические хевсуры. Стереотипы о внешности не слишком подтвердившие: в основном мы видели тут невысоких, даже миниатюрных людей с волосами цвета вороновых перьев.

17.


Новый Шатили занимает две улицы-"яруса", причём на верхнем подвалы переходят в лоджии. Сугубо частных домов, хотя бы дач, тут просто нет - только мини-гостиницы. Цена постоя у всех одна - 30 лари (чуть больше 1000 рублей) с человека, и 50-60 - с питанием. Последнее актуально: ведь ближайший магазин находится в Корше за перевалом. Приехали мы в не сказать, чтоб удачный момент - выше по Аргунскому ущелью обвал перебил провода, а потому во всём Шатили не было электричества. У начала улицы женщины безуспешно пытались завести генератор, а хозяйки нашего гестхауса, мать и дочь, заряжали единственную лампочку и телефон от автомобильного аккумулятора, к которому дали и нам подключиться. На устранение аварии могло уйти и несколько суток - нас после прогулки ждала тихая, тёмная и неимоверно холодная ночь.

18.


Нам дали койки в многоместном номере, пообещав никого не подселять. Зато - с резным балконом, на который хозяйка принесла неимоверно вкусный и необычайно красивый травяной чай. Ниже по склону, меж двух улиц-ярусов, стоит вагончик, где одинокая бабушка продаёт соленья в банках, носки и рукавицы с узорами и готовит на дровах хачапури. А вот луди, местное безалкогольное пиво вроде осетинского алутона, по крайней мере в низкий сезон не найти.

19.


Старый Шатили встречает за горой:

20.


В пасмурный день сливаясь с её фоном:

21.


И по сравнению с ингушскими (вроде Эгикала), чеченскими (вроде воссозданного Хоя) и даже осетинскими (вроде поднебесного Галиата) аулами впечатляет своей сохранностью - выселяли хевсур скорее экономическими мерами, чем силой, а в опустевшей долине древние стены было некому разобрать на стройматериал.

22.


Архитектура хевсурских квиткири - вроде та же, что у вайнахов, да не совсем: соседи чаще строили пару из жилой (гала) и боевой (бов) башен, тогда как Шатили представляет собой конгломерат полубоевых башен, по сути небольших замков на одну семью. В Чечне и Ингушетии такие позволяли себе только самые богатые и влиятельные семьи, а тут... видимо, бегать между башнями в здешних реалиях пришлось бы слишком часто.

23.


Устройство квиткири знакомо - этажи для мужчин, женщин и скотины, угон которой и был главной целью набегов:

23а.


Которые эта крепость держала правда хорошо: так, в задокументированном набеге Ахверды-Магома (наиб имама Шамиля, горский "генерал") в 1843 году нападающие потеряли около ста человек убитыми, тогда как хевсуры - двоих, причём застигнутых врагами в поле.

24.


Теперь набегают на Шатили только туристы, и выполнявший роль барбакана Передний замок (он же на кадре выше) превращён в кафе. На его вывеске - не цифра "60", а план сдвоенных башен:

25.


Старый Шатили невелик - по сути полоса в полтораста метров вдоль скального гребя всего в несколько домов шириной. Но изнутри он кажется во-первых круглым и компактным, а во-вторых - большим.

26.


Можно долго гулять по извилистым улочкам:

27.




То переходящим в лестницы:

29.


А иногда ещё и образующими второй ярус на широких деревянных пандусах:

30.


Которыми горцы могли ходить друг к другу, не опускаясь до пленников и скота:

31.


Площадки, ведущие словно из ниоткуда в никуда напоминают, что когда-то тут была ещё и сложная система подвесных мостов и верёвочных лестниц:

32.


Особенности хевсурских квиткири - чардахи. По опыту европейских замков их легко принять за данцкеры (туалеты), но на самом деле это турели, вынесенные за линию стен для лучшего обзора или возможности кидать на врагов камни:

33.


Из других деталей примечательнее всего обереги - надписи, петроглифы (причём начертанные ещё первобытными людьми и принесённые строителями башен), просто белые камни. Чисто хевсурский оберег - отпечатки рук:

34.


А вот двери - либо совсем невзрачные, либо откровенный новодел:

34а.


За ними - лишь мрак и каменные стены, переходящие в голые скалы:

35.


Среди которых ведут на этажи шаткие деревянные лестницы:

36.


И крыши одних дворов вполне могли служить дворами соседних:

37.


А бойницы слагали полноценный укрепрайон, где атакующие оказывались под перекрёстным обстрелом:

38.


Рядом восстанавливаются такие же каменные, но более современные по своему устройству дома - видимо, в 1930-40-х хевсуры таки начали выходить из башен. Дома стоят в основном за ручьём Шатилисцкали, вдоль которого снят вводный кадр, а тут - вид вниз по долине Аргуна:

39.


Но сначала - выйдем наверх:

40.


На широкий луг, разделяющий Старый и Новый Шатили. Ближе к первому недавно построили церковь, очень неплохо стилизовав её под горское зодчество. Такими могли быть хевсурские церкви, если бы вообще существовали до прихода российских миссионеров:

41.


А ближе к Новому Шатили - святилище: в Хевсуретии такие называют джвари, или хати. Отсюда - странные названия вроде перевала Медвежий Крест или главного хевсурского святилища Гуданский Крест: слово "джвари" явно древнее Крещения Грузии, прежде означало просто всё святое, и лишь стараниями Святой Нины закрепилось за крестом. Явно отсюда же - осетинское слово "дзуар", которым там называют святилища. А вот святое место у осетин - кувандон, и здесь они с хевсурами в противофазе: как я понимаю, джвари - это сама святыня, а хати - её зримая часть. В данном случае - священная роща, обнесённая оградой: теоретически, заходить на джвари можно только мужчинам, но так как возрождали Шатили прогрессивные англоговорящие тбилисцы, во избежание обвинений в дискриминации закрыть святилище решили для всех чужаков.

42.


На холме в глубине рощи - миниатюрный алтарь, по конструкции полный аналог вайнахских сиелингов, и лишь колокол напоминает, что здесь молился условно-христианский народ. Что же до самой религии хевсуров, то... ну вот представьте, если бы ещё в начале ХХ века на каком-нибудь Кильдин-острове в Баренцевом море жила небольшая община поморов, молившихся на капище с деревянными идолами Перуна-отца, Велеса-сына и Лады-богоматери, на которых были бы высечены ещё и кресты. Если в Мцхете отступление грузинского язычества началось под давлением Ахеменидской Персии ещё до нашей эры, то здесь даже в 1930-е годы жрецы, или скорее шаманы кадаги (а также месултани - шаманки, чаще девочки от 9 лет, чем взрослые женщины, своих экстазов достигавшие вне святилищ) обращались к древним богам. Например, Мориге-Гхмерти, непостижимому демиургу-Смотрителю Миропорядка, который поддерживал на Земле через трёх сыновей Квириа, Иасхари и Копала. Первый был более чтим в долинах, второму посвящено важнейшее святилище Пшавии, ну а Копала, победитель чудовищ и стихийных сил, кое-где предстаёт божеством чуть ли не сугубо хевсурским. У хевсуров же исследователи записали легенду Бытия: якобы, у Мориге-Гхмерти была сестра, которая завидовала ему и постоянно вредила, на любое его творение (например, мужчину) создавая в пику что-то своё (например, женщину). Её творениями по этой логике стало и всё злое - демоны, бедствия, враги, и в конце концов Гхмерти проклял её, сделав повелительницей тьмы. Что, однако, не мешало хевсурам почитать не менее, чем демиурга, богиню плодородия Адигилис Деда (Мать Места), с которой после первых же встреч с проповедниками начали отождествлять Богородицу. Как и ангелы в их представлении стали духами-покровителями мест, дел и явлений, например Горис-ангелози (хозяин гор), Мухис-ангелози (хозяин лесов), Унджис-ангелози ("коллективный домовой", защитник людского имущества) и другие. При всём том, обилие крестов напоминает, что себя хевсуры считали христианами, а что-то по чуть-чуть заимствовали от всех религий, с которыми имели дело - так, священными днями они чтили и пятницу (как мусульмане), и субботу (как иудеи), и воскресение (как христиане).

43.


В ограде джвари - несколько могил, увенчанных белыми камнями, по крайней мере частью современных. Начало и конец жизни хевсуры и пшавы тоже сопровождали обрядами: так, роженица уходила в специальную земляку самревло, куда еду ей подавали на верёвочке. Рожала горянка в одиночестве, а позже две недели не могла общаться с другими людьми, и лишь супруг с ружьём на крыше стерёг её от чертей... хотя справлялось с задачей и ружьё без супруга. По покойнику, сложив на кровати его вещи в форме человеческой фигуры, держали годичный траур, а затем выходили из него через праздник харджеби, в котором определялось, кому из потомков что достанется - кроме жены (та выходила замуж за брата усопшего) и коня, которого наследовал кунак. Продлить же путь от самврело до харджеби помогали дастакари - знахари, в основном лечившие горными травами, а крайним средством на все случаи жизни считавшие трепанацию черепа (без наркоза!) с медленными соскабливанием кости в больном месте и закладкой туда всё тех же трав. Пишут, что известнейший хевсурский знахарь Мгелика Ликокели провёл за свою 95-летнюю жизнь 440 трепанаций, и лишь 2% из них окончились неудачей. Впрочем, вот в этой статье 2007 года последний дастакари Бидзина Арабули объяснил причину успеха: главным мастерством лекаря было понять, сможет ли он в принципе помочь лежащему перед ним человеку.

44.


А на ближней могиле меня впечатлило сочетание облика и даты: кажется, хевсурская культура не погибла, а как бы ушла на пенсию - просто однажды, где-то в 1950-х, её носители решили считать это всё исторической ценностью. И лишь старики дожили век в горах по древним законам.

44а.


Теперь - вновь спустимся за Аргун, где от Старого Шатили вниз по течению тянется шлейф мини-гостиниц с благообразными европостояльцами и "Кока-Колой" по 10 лар.

45.


Но дело в том, что Шатили - ещё не конец дороги:

46.


В которую мы быстро обзавелись компаньоном:

47.


С точки зрения эпохи набегов расположение Шатили идеально - в котловине меж двух теснин. По одной из них и решили мы пройти вперёд пару-тройку километров:

48.


Мимо скал, саморасслаивающихся на строительный камень:

49.


Из которого небольшие джвари складываются тут и там:

50а.


Что за рекой, что у обочин:

50.


Вот впереди встаёт двуцветная скала:

51.


При ближайшем рассмотрении оказывающаяся колонией каменных грибов вроде тех, что я когда-то видел на Алтае:

52.


Над ней можно различить какие-то смотровые точки и пулемётные гнёзда грузинской погранзаставы, а впереди, шаря зумом по ущелью - увидеть российский триколор. Граница проходит примерно по спускающемуся справа лесистому склону, до неё от этого места около 800 метров, а на той её стороне начнётся дорога в Итум-Кали, проложенная в конце 1990-х годов русскими пленниками и рабами: Ичкерия пыталась тогда обзавестись окном в мир, и пара километров бездорожья на границе лежавшей в руинах Грузии этому не сильно мешали. Я был на той стороне двумя годами ранее: по ущелью 7,5 километров до знаменитого чеченского некрополя Цой-Педе. Здесь же есть свой, не столь масштабный некрополь Анатори - крыши впереди принадлежат его аклдаму (мавзолеям), где покоятся останки целой деревни, вымершей от чумы:

53.


В умных книжках о Кавказе подобные постройки называют мавзолеями "анаторского типа" в противоположность "вайнахскому типу" с высокими кровлями. По обе стороны границы в Аргунском ущелье встречаются и те, и другие.

54.


У оконцев аклдаму - подношения усопшим: свечи, монеты, какая-то жестяная плошка, словно для еды. Но больше всего меня впечатлил камень-библия:

55.


У границы дорога поворачивает в Ардотское ущелье, километров через 7 приводя к руинам скальной крепости Муцо - с одной стороны, весьма эффектной, а с другой - в общем знакомой по многим горским руинами с обеих сторон Кавказа, поэтому ловлей попуток туда я решил пренебречь. Как и Ардоти, совсем уж глухим местом с руинами миссионерской церкви 19 века, больше которой впечатляет пастушья хибара в фюзеляже военно-транспортного вертолёта военно-воздушных сил Ичкерии, который как-то сел да и заглох. И в целом, Хевсуретия скорее разочаровывает: мрачное и затхлое Аргунское ущелье здесь - одно из самых некрасивых мест Кавказа, а голые камни Шатили хоть и зрелищны, но стоят ли 150-километровой дороги через перевал? Быть может, лучше любоваться на талавари, сатитени и франгули в музеях, веря в сказку о том, что где-то в вышине Кавказских гор так и ищут Грааль последние крестоносцы.

55а.


Ну а в Грузии помимо анти-чеченцев есть и собственно чеченцы, или вернее кистины - в следующей части проведаем Панкисское ущелье.

ГОРСКАЯ ГРУЗИЯ
Военно-Грузинская дорога. Верхний Ларс и Дарьял.
Военно-Грузинская дорога. Степанцминда (Казбеги).
Военно-Грузинская дорога. Сёла Хевии.
Тырсыгом, или Трусовское ущелье.
Военно-Грузинская дорога. Крестовый перевал.
Военно-Грузинская дорога. Мтиулетия.
Хевсуретия. Дорога: Пшавия и перевал Медвежий Крест.
Хевсуретия. Шатили.
Панкисское ущелье.
Тушетия. Алвани и перевал Абано.
Тушетия. Омало.
Тушетия. Шенако и Дикло.

ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ.